Wie bekomme ich ein scharfes Produktbild?

Ich versuche, meine Bilder scharf zu machen, aber ich bemerke immer, dass einige unscharfe Kanten weiter vom Objektiv entfernt sind.

Ich habe meine ISO im Grunde genommen auf 100 gesetzt und versucht, mich von dort aus zu arbeiten. Da ich ein Stativ verwendete (keine kabellose Verschlusssteuerung, aber versuchen, das Verwackeln zu minimieren), entschied ich, dass die Verschlusszeit langsam sein kann (aber ich weiß nicht, ob ich es langsamer hätte machen sollen, um mehr Licht hereinzulassen, damit ich kann Blende erhöhen). Ich habe meine Blende nicht auf den höchsten Wert maximiert, aber ich habe sie auf etwa F14 eingestellt, aber ich habe gelesen, dass das Maximieren der Blende und das Abwärtsgehen der richtige Weg ist.

Kamera: Sony, ILCE-6000, a6000

Linse: E 3,5-5,6 / PZ 16-50 OSS; 0,25 m / 0,82 ft - 0,30 m / 0,98 ft

ISO: 100

Verschlusszeit: 0,5 "

Blende: F14

Verschlusszeit 0,5 Sekunden

Dies ist wahrscheinlich ein Teil Ihres Problems. Der Verschluss verursacht Vibrationen der Kamera. Auch Ihre Hand drückt den Entriegelungsknopf.

Bei höheren Geschwindigkeiten wirkt sich diese Vibration nicht auf den Schuss aus. Ebenso bei sehr langsamen Geschwindigkeiten (einige Sekunden +). Aber irgendwo zwischen ein oder zwei Sekunden und ~ 1/30 gibt es einen Sweet Spot, an dem diese Vibration Ihren Schuss ruinieren kann.

Wenn Sie in diesem Bereich Verschlusszeiten verwenden müssen, verwenden Sie die Spiegelverriegelung und eine Fernauslösung. Wenn keine Fernbedienung vorhanden ist, verwenden Sie die MLU und den Selbstauslöser.

Oh, und mach ab f / 14 auf. Das ist unnötig. Sie sollten viel DoF bei f / 8 haben. Testen Sie zur Bestätigung mit einem DoF-Rechner.

Es scheint, dass Ihre Blende im aktuellen Abstand zwischen Objektiv und Motiv noch zu offen ist, als dass das Motiv vollständig scharfgestellt werden könnte.

Sie können dieses Problem auf drei Arten angehen:

1) Schließen Sie die Blende

Eine offene Blende führt zu einer engen Schärfentiefe (DOF). Der DOF umfasst den Bereich im Bild, der akzeptabel scharf ist. Angesichts der Tatsache, dass fast das gesamte Motiv scharfgestellt ist, gehe ich davon aus, dass -1 Blende (also die Blende um 1 Blende schließen) den Trick machen würde. Beachten Sie, dass die Beugung der Linse ein erhebliches Problem darstellt, wenn die Linse auf kleine Blendenöffnungen eingestellt wird. Wenn Sie die Blende um mehr als 1: 14 verringern , wird der Fokus des Motivs erhöht, die Bildqualität jedoch verringert .

Kurzum : offene Blende -> wenig scharf // geschlossene Blende -> viel scharf

2) Wenden Sie die Fokusstapeltechnik an

Nach Romeo Ninovs Antwort. Mehr Arbeit, aber die beste Lösung als Objektiv ist normalerweise am schärfsten 2-3 Blenden von seiner max. freie Stelle.

3) Erhöhen Sie den Abstand zwischen Ihrem Motiv und dem Objektiv

Wenn Sie sich Ihrem Motiv nähern (wie bei der Makrofotografie), erhalten Sie im Allgemeinen einen kleineren DOF. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie eine Kamera mit Balg verwenden . Wenn Sie das Objektiv vom Motiv wegbewegen, erhöht sich Ihr DOF. Um das Motiv auf dem Bild gleich groß zu halten, müssen Sie das Bild zuschneiden. Dies führt versehentlich zu einer verringerten Bildauflösung und verringert auch den DOF . Erhöhen Sie nicht die Brennweite, um die Änderung der Motivgröße auszugleichen, da dadurch der DOF gegenüber dem vorherigen Setup unverändert bleibt. Beachten Sie, dass das Entfernen von der Blende auch die Komprimierung beeinflusst , was ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt sein kann.

So bestimmen Sie den DOF

Viele Objektive verfügen über eine Skala, mit der der DOF bei einer bestimmten Blende und Entfernung zum Motiv grob bestimmt werden kann. Für eine genauere Messung können Sie einen DOF-Rechner wie diesen verwenden . Sie können den DOF auch manuell mit den Formeln auf dieser Seite berechnen .

Viel Glück!

Basierend auf dem hier veröffentlichten Artikel scheint es, dass diese Objektivschärfe mit der Verringerung der Blendengröße nicht zunimmt:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Schärfe Mit 16 mm und 1: 3,5 ist das Sony E 16-50 mm 1: 3,5-5,6 PZ OSS in den Ecken und über einen Großteil des Rahmens ziemlich weich, aber die Mitte des Rahmens bleibt ziemlich scharf. Wenn Sie anhalten, scheinen f / 5.6 und f / 8 der Sweet Spot mit dem größten mittleren Schärfebereich zu sein. Die entfernten Ecken bleiben jedoch immer noch relativ weich. Bei einer Vergrößerung auf 35 mm verbessert sich die Gesamtschärfe, und bei 1: 8 sehen die Ecken ziemlich gut aus, obwohl sie immer noch nicht scharf sind. Bei 50 mm sehen Sie die besten Ergebnisse bei 1: 8. Basierend auf den Zahlen liegen die besten Ergebnisse bei 35 mm bei 1: 8.

Seltsamerweise sahen wir bei 16 mm bei 1: 8 den größten Unterschied zwischen der Schärfe in der Mitte und den Ecken. Die Mitte des Rahmens war ziemlich scharf, aber die Ecken waren umgekehrt sehr weich. Dies ist nach unserer Erfahrung ungewöhnlich; Normalerweise wird die Schärfe im gesamten Rahmen gleichmäßiger, wenn Sie anhalten.

Bei allen Brennweiten setzt die Beugungsbegrenzung ein, sobald Sie auf 1: 16 und darüber hinaus anhalten, und Sie werden einen signifikanten Verlust an Bildschärfe feststellen.

Basierend auf Ihren Experimenten scheint es, dass Sie die optische Spitzenleistung des Objektivs erreicht haben.

Das gleiche Verhalten wurde von den Mitarbeitern von DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56 festgestellt

Schärfe 6 P-Mpix

Chistopher Frost kam in seinem Review-Video zu dem gleichen Ergebnis:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Können Sie andere Non-Kit-Objektive mieten / ausleihen, um sie zu testen?

Um die Gesamtheit eines Motivs scharf zu stellen, müssen Sie die Schärfentiefe erhöhen .

• Erhöhen Sie die Blendenzahl (verringern Sie die Blende). Ich würde wegen der Beugung keine Apertur kleiner als F8-11 verwenden.

• Abstand vergrößern.

• Brennweite verringern.

Eine andere Technik, die Sie in Betracht ziehen können, ist Tilt-Shift . Auf diese Weise können Sie die Fokusebene an Ihrem Motiv ausrichten. Da Sie spiegellose Geräte verwenden, können Sie einen relativ kostengünstigen Montageadapter mit Neigungsfunktion kaufen, der mit einem Vollformatobjektiv verwendet werden kann.

Versuchen Sie, auf Ihren bevorzugten Einkaufsseiten nach "Tilt Shift Lens Mount Adapter" zu suchen.

Durch Erhöhen der Apertur wird der Beugungseffekt erhöht. Um Fotos mit großen DoF machen müssen Sie Technik als anwenden Fokus Stapel .

Das Fokusstapeln (auch als Zusammenführen der Fokusebene und Z-Stapeln oder Fokussieren bezeichnet) ist eine digitale Bildverarbeitungstechnik, bei der mehrere Bilder mit unterschiedlichen Fokusabständen kombiniert werden, um ein resultierendes Bild mit einer größeren Schärfentiefe (DOF) als jedes andere zu erhalten einzelne Quellbilder. Das Stapeln des Fokus kann in jeder Situation verwendet werden, in der einzelne Bilder eine sehr geringe Schärfentiefe aufweisen. Makrofotografie und optische Mikroskopie sind zwei typische Beispiele. Das Stapeln von Fokus kann auch in der Landschaftsfotografie nützlich sein.

Verwenden Sie auch einen Fernauslöser, um die Kamerabewegung zu minimieren

Sie können versuchen, einen Nachbearbeitungsfilter anzuwenden, um ihn schärfer zu machen. Einige Hersteller wenden automatisch einen Nachschärffilter (nämlich Nikon) an, um noch mehr Schärfe herauszuholen. So sieht Ihr Bild aus, nachdem Sie den Filter "Verwacklungsreduzierung" in Photoshop angewendet haben:

Sie könnten verrückt werden und viel schärfen, aber dann bekommt das Bild ein bisschen Artefakt (hängt davon ab, wie groß das Bild angezeigt werden kann):

Was ich für diese Situation tun würde, wäre:

• Ein gutes Stativ: Dies ist wichtig, um die Kamera ruhig zu halten. Beachten Sie, dass gute Stative (a) etwas Geld kosten (Sie werden nicht viel unter 100 US-Dollar finden) und schwer sind (weniger als 1,5 kg sind nicht gut, wenn es sich um Stative mit normaler Höhe handelt, mit Ausnahme der Hochstative). Ende Kohlefaser).
• Live-Ansichtsmodus: Dies stellt sicher, dass der Spiegel bereits während der Aufnahme aktiv ist, sodass keine Spiegelbewegungen => kein Spiegelschlag, keine dadurch verursachten Vibrationen. Einige gute Kameras haben auch eine Spiegelverriegelung, aber ich habe den Live-View-Modus als angemessenen Ersatz gefunden.
• 10-Sekunden-Selfie-Timer oder Fernauslöser: Dadurch wird sichergestellt, dass die Vibrationen des Stativs entweder abklingen oder alternativ überhaupt keine Vibrationen verursachen
• f / 6.3 - f / 8. Je größer die Blendenzahl, desto mehr Beugung erhalten Sie. Ich würde sagen, etwas zwischen f / 6.3 und f / 8 ist ideal. Dies hängt natürlich von der Kamera ab: Bei Vollbildkameras können Sie höhere Blendenzahlen verwenden. Natürlich gibt es einen Kompromiss zwischen tiefer Schärfentiefe und geringer Beugung. Normalerweise sind Objektive zwischen 1: 6,3 und 1: 8 am schärfsten, aber Sie bevorzugen möglicherweise 1: 8, da die Schärfentiefe leicht zunimmt.
• Betrachten Sie auch einen Blitz außerhalb der Kamera (oder mehrere Blitze) mit geeigneten Lichtmodifikatoren wie Regenschirmen. Dies würde die Verwendung kürzerer Verschlusszeiten ermöglichen.

Ich sehe zwei verschiedene Ursachen für Schärfeprobleme in Ihren Bildern:

1. Wir können sehen, wie die Kamera in den geisterhaften Artefakten auf der nahen Seite der Box wackelt. Dies wird wahrscheinlich durch Schütteln aufgrund der langen Verschlusszeit verursacht. Sie benötigen eine Fernbedienung und / oder einen Spiegelverschluss und ein gutes Stativ, um dies zu verhindern.

2. Ich habe nicht Ihre genaue Brennweite verwendet, Objektgröße und Abstand, aber mit ein paar Annahmen (50 mm, 50 cm Abstand), i eine DoF von nur etwa 5 cm bekommen hier , was weniger wahrscheinlich ist als die Größe der Box .

Sie können beides abschwächen, indem Sie noch weiter anhalten und mehr Licht auf die Szene werfen (Blitz, Blitz), um die Verschlusszeit zu verkürzen. Beachten Sie jedoch, dass die Beugung irgendwann ihren hässlichen Kopf aufrichtet.

Andere Methoden wären die Verwendung eines TS-Objektivs oder das Stapeln des Fokus.

Es sieht für mich so aus, als hätten Sie zwei verschiedene Ursachen für Unschärfe - sowohl Verwacklungen als auch mangelnde Schärfentiefe.

Da Sie bereits mit 1: 14 fotografieren, werden Sie nicht viel mehr Schärfentiefe gewinnen - ein Anhalten auf 1: 16 oder 1: 22 kann die Schärfe etwas erhöhen, erhöht aber mit ziemlicher Sicherheit die Beugung Die Schärfe wird gleichmäßiger sein (sie wird im gesamten Bild nahezu gleich sein), nichts davon wird wirklich sehr scharf sein.

Eine Reihe von Personen hat die Spiegelverriegelung erwähnt, um Vibrationen zu reduzieren. Da Sie eine a6000 (eine spiegellose Kamera) aufnehmen, trifft dies hier nicht wirklich zu. Sie können den elektronischen Frontverschluss einschalten, was ein wenig helfen kann. Da er jedoch spiegellos ist, erhalten Sie mit einer Spiegelreflexkamera nie den Spiegelschlag, den Sie erhalten.

Sie möchten entweder eine Fernbedienung oder den Selbstauslöser verwenden. Wenn Sie eine Fernbedienung haben, ist dies im Allgemeinen die bevorzugte Wahl (und wenn Sie viel davon tun, kann es sich lohnen, eine zu kaufen), aber wenn Sie noch keine Fernbedienung haben, sollte der Selbstauslöser völlig ausreichend sein.

Da es so aussieht, als ob Ihr Motiv die Schärfentiefe überschreitet, die Sie erhalten (und wie oben erwähnt, halten Sie das Objektiv bereits ziemlich weit unten), müssen Sie nur festlegen, dass die Fokusebene passt die wichtigen Teile des Motivs besser oder verwenden Sie das Stapeln des Fokus, um die scheinbare Schärfentiefe zu erhöhen. Wenn Sie die Fokusebene ändern, nehmen Sie die Aufnahme entweder aus einem anderen Winkel auf oder verwenden Sie ein Neigungs- / Verschiebungsobjektiv, damit die Fokusebene nicht mehr parallel zum Sensor verläuft.

Angesichts der Aufnahmen, die Sie gezeigt haben, und der Darstellung, die Sie darstellen möchten, scheint mir das Stapeln von Fokus die einzige zu sein, die Ihnen wahrscheinlich das gibt, was Sie wollen. Wie andere bereits bemerkt haben, ist dies mehr Arbeit - aber es ist ehrlich gesagt nicht so viel zusätzliche Arbeit, dass es etwas ist, vor dem man wirklich Angst haben muss.

Die Nachbearbeitung kann sicherlich auch helfen, aber ich würde (stark) lieber mit einer guten Aufnahme beginnen und die Nachbearbeitung verwenden, um sie zu verbessern, als die Nachbearbeitung zu verwenden, um eine nicht scharfe Aufnahme zu speichern (Zumindest für einen Fall wie diesen, in dem es einfach sein sollte, erneut zu schießen).

Eine Reihe von Punkten zu beachten:

• Welches Stativ (und Kopf, falls getrennt) verwenden Sie? Die Qualität der Stative ist sehr unterschiedlich. Ein billiges ultraleichtes Aluminiumstativ wird nirgendwo so stabil oder robust sein wie ein gut gebautes Kohlefaser-Stativ. Wenn Sie leicht auf die Kamera oder das Objektiv tippen, während es auf dem Stativ montiert ist und es länger als einige Sekunden vibriert, benötigen Sie möglicherweise ein besseres Stativ.
  • Sie haben eine einfache spiegellose Kamera mit dem Standard-Kit-Objektiv. Dieses Setup ist nicht besonders schwer, daher sollten Sie kein besonders hochwertiges Stativ benötigen. In der Tat ist ein Aluminiumstativ von angemessener Qualität (wie das Manfrotto Befree, Modell MKBFRA4-BH) wahrscheinlich ausreichend, solange Sie nicht vorhaben, etwas Schweres darauf zu setzen. Kohlefaser ist sowohl leichter als auch stabiler, aber auch wesentlich teurer.
• Verwenden Sie den 2-Sekunden-Selbstauslösermodus. Durch Drücken des Auslösers selbst werden Vibrationen erzeugt. Wenn Sie ihm einige Sekunden Zeit geben, können sich diese Vibrationen beruhigen, bevor die Belichtung beginnt.
• Ein Teil der Weichheit scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass der Fokus an der vorderen Spitze des Motivs (am nächsten zur Kamera) eingestellt wird. Infolgedessen erstreckt sich die Schärfentiefe (der Entfernungsbereich von der Kamera, in dem das Bild scharf ist) nicht auf die gesamte Tiefe des Motivs. Versuchen Sie, irgendwo zwischen dem nächsten und dem entferntesten Teil des Motivs zu fokussieren, damit ein größerer Teil davon scharfgestellt ist.
• f / 14 kann kleiner sein als für dieses Thema erforderlich. Zu kleine Blenden beeinträchtigen die Gesamtschärfe aufgrund von Beugung (weitere Informationen bei Cambridge in Color ) und verlängern die Belichtungszeiten, wodurch es schwieriger wird, Verwacklungen zu vermeiden, insbesondere wenn Ihr Stativ nicht besonders stabil ist. Versuchen Sie, irgendwo zwischen 1: 8 und 1: 11 aufzunehmen, und prüfen Sie, ob die Schärfentiefe ausreicht, um das gesamte oder den größten Teil des Motivs abzudecken. Wenn dies nicht ausreicht, können Sie eine Technik namens Fokusstapelung verwenden , bei der mehrere Fotos mit dem Fokus in verschiedenen Abständen aufgenommen werden, um die gesamte Tiefe des Motivs abzudecken, und diese in der Post zusammengeführt werden, um ein Bild zu erstellen, in dem das gesamte Motiv angezeigt wird ist scharf.

Das Grundproblem bei den Beispielbildern, bei denen die Frage und fast alle Antworten hier herumzutanzen scheinen, ohne tatsächlich etwas darüber zu sagen, ist, dass Sie mehr Licht hinzufügen müssen.

Es gibt keinen Ersatz dafür, beim Fotografieren genug gutes Licht zu haben!

Gutes Licht ermöglicht bessere Belichtungszeiten, die nicht so anfällig für Kamerabewegungen und interne Vibrationen sind. Eine halbe Sekunde ist zu lang, wenn keine zusätzlichen Techniken angewendet werden, selbst wenn die Kamera auf einem typischen Stativ montiert ist.

Gutes Licht erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis . Selbst bei Langzeitbelichtungen zur Überwindung schwacher Lichtverhältnisse können sich Digitalkamerasensoren erwärmen und lauter werden. (Obwohl spiegellose Kameras wie die vom OP verwendete Kamera darunter leiden, unabhängig von der Belichtungszeit.)

Gutes Licht ermöglicht mehr Optionen hinsichtlich des Blendenwerts.

Wenn dieses Licht von angemessener Qualität ist (dh ein volleres Spektrum), ermöglicht es eine bessere Farbwiedergabe.