Ich bin mir nicht sicher, ob der Titel der Frage das erfasst, was ich meine, aber es ist schwierig, in dem erlaubten Raum eine klare Aussage zu treffen.
Angenommen, Sie haben ein Bild, das nicht so scharf ist, wie Sie es für richtig halten. (Und ich bin mir nicht mal sicher, ob scharf hier das richtige Wort ist).
Ich kann mir eine Reihe von Gründen vorstellen:
- unscharf (gesamtes Bild)
- Schärfentiefe (Fokus auf falsches Element)
- Bewegungsunschärfe (nicht schnell genug Verschlusszeit)
- Kameraverwacklung (in der Hand, Verschluss zu langsam)
Können Sie anhand eines Fotos erkennen, wo das Problem liegen könnte?
Insbesondere fotografiere ich Eiskunstlauf mit einer D90 und einer Sigma 70-200mm F2.8, normalerweise mit F2.8 und 1 / 320s, mit Auto-ISO bis 1600 (basierend auf den Lichtverhältnissen in der Eisbahn).
Daher habe ich bei F2.8 manchmal DOF-Probleme (der Autofokus hat das falsche Element erfasst, und die Teile, an denen ich interessiert war, sind nicht so scharf, wie ich es gerne hätte). Ich kann das normalerweise sagen, weil ich die falschen Elemente im Fokus sehe.
Manchmal weicht der Autofokus einfach ab (und konzentriert sich auf etwas zu Nahes wie Glas oder zu Weites wie die Ständer). Ich kann das sagen, weil der Fokus wirklich aus ist.
Manchmal ist es nicht so einfach zu sagen. Wenn das Foto nicht scharf ist, kann ich nicht sagen, ob der Fokus ein wenig verstellt ist oder ob es sich um Bewegungsunschärfe oder Kameraverwacklungen handelt.
Bei 1 / 320s würde ich denken, dass Bewegungsunschärfe beim Eiskunstlauf kein allzu großes Problem ist, aber dann würde ich auch nicht denken, dass Kameraverwacklungen bei dieser Geschwindigkeit ein wichtiger Faktor sind.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass es richtig fokussiert ist, aber bis der Verschluss ausgelöst wird, hat sich das Motiv so weit bewegt, dass es nicht mehr perfekt fokussiert ist. Ist das möglich?
Was wären verräterische Anzeichen für einen schlechten Fokus vs. Verwacklungsunschärfe vs. Bewegungsunschärfe?
Gibt es Möglichkeiten, dies zu testen / zu kompensieren? (Ich habe gerade ein Einbeinstativ gekauft, um Verwacklungen zu reduzieren).
AKTUALISIEREN:
Hier sind einige Fotos von Synchronized Skating: Winterfest 2011
Hier sind einige Fotos von Eiskunstlauf: Celebration On Ice 2010
Hier ist ein Beispiel für ein "schlechtes" Foto:
Hier ist ein Beispiel für ein "besseres" Foto:
Weder sind tolle Aufnahmen, aber die erste ist mit Sicherheit weicher.
Antworten:
Sowohl die Bewegungsunschärfe als auch das Verwackeln des Motivs wirken sich direktional aus. Wenn Sie mehr als eine Bewegungsrichtung sehen können, sind Sie es.
Eiskunstläufer können sich ziemlich schnell fortbewegen, aber 13 m / s (48 km / h) rollen ziemlich schnell entlang (auch wenn sie sich auf eine Dreifach-Dreifach-Kombination einstellen) und bei 1 / 320s 30 m / h (13 km / h) m / s, 48 km / h) entspricht einer Bewegung von etwas mehr als 4 cm während der Belichtung. Wenn sich der Skater auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegt (innerhalb weniger Grad), führt dies nicht zu einer ausreichenden Bewegung, um einen Großteil der radialen Bewegungsunschärfe hervorzurufen (aufgrund einer offensichtlichen Größenänderung), oder um dem Motiv genügend Zeit zu geben, um sich Ihrer zu entziehen DOF, es sei denn, Sie sind sehr eng gerahmt. Die allgemeine Unschärfe ist eher ein Fokusfehler (oder sie weist darauf hin, dass der prädiktive Autofokus Ihrer Kamera der Aufgabe nicht gerecht wird).
Von der Seite betrachtet bedeutet das eineinhalb Zoll (4 cm) viel seitliche Verschiebung und führt zu einer deutlichen Unschärfe - diese Unschärfe hat jedoch eine offensichtliche Richtungsabhängigkeit. Das Gleiche gilt für Drehungen und Sprünge, mit der Ausnahme, dass die Bewegungsachse relativ scharf bleibt, während die distalen Bereiche des Skaters ein wenig verschwimmen (was ein Effekt ist, den Sie wahrscheinlich häufig einfangen möchten). Ein Kamel-Spin ist so gut wie der einzige Spin, auf den Sie hoffen können, einzufrieren.
Wenn die lineare Bewegungsunschärfe mehr als eineinhalb Zoll (4 cm) beträgt oder wenn sie einen "Haken" hat, muss es sich um eine Kamerabewegung handeln. Bei Picks kann man sich nicht so schnell bewegen, aber bei 200 mm bedeutet ein bisschen Kamerabewegung eine Menge Linearbewegungen in der Objektebene. Dies kann durch zu schnelles oder zu langsames Schwenken, durch die Arenatemperatur oder durch Kaffee verursacht werden, der zum Ausgleich der Arenatemperatur verwendet wird. (Für diejenigen, die mit der Umgebung nicht vertraut sind, sind die Arenen in den Gemeinden in der Regel kalt - es ist teuer, eine Umgebung mit Kälte auf dem Eis und Wärme auf der Tribüne zu unterhalten.) Und wenn meine Erfahrung noch gültig ist, rechnen Sie Skaten passiert in der Regel zu gottlosen Zeiten, außer wenn ein großes Treffen ansteht. Es hilft, hellwach zu sein, ohne auf Koffein angewiesen zu sein. Ihr Einbeinstativ wird viel helfen .
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Ja, Sie können sagen, was schief gelaufen ist:
Dies kann ein Problem sein, da die Kamera und das Objektiv vor dem Abfeuern keine geeigneten Objekte gefunden haben und vor allem in der Szene scharfgestellt waren. Manchmal liegt das daran, dass Ihr Objektiv zu langsam fokussiert, manchmal liegt es daran, dass nicht genügend Licht vorhanden ist, um einen ausreichenden Kontrast zu gewährleisten, damit die Kamera einrasten kann, sodass sie den Suchzyklus durchführt und versucht, etwas zu finden, und dann aufgibt UND dann Du bist gefeuert. Sie werden WISSEN, ob Sie dies getan haben, und sich selbst beschimpfen, aber wir alle tun es. Einmal.
Für ein nahes Motiv ist es möglicherweise zu nah und das Objektiv kann nicht nah genug fokussieren. Gehen Sie zurück oder weisen Sie das Motiv an, näher an den dahinter liegenden Canyon heranzutreten. Es könnte das Ergebnis Ihrer Linse ist so eingestellt wird, nicht , dass es am nächsten Fokussierungsbereich erlauben , weil es die Such verlangsamt. Canon 70-200L f2.8 hat einen Schalter, um das zu kontrollieren, und gelegentlich kann er ... das verhindern. Ich hatte nie dieses Problem.
Es kann sogar das Ergebnis eines beschädigten Gehäuses oder Objektivanschlusses sein, wodurch das Bild nie richtig auf den Sensor / Film fokussiert wird - ich war dort und habe das getan, und es war wirklich ärgerlich zu diagnostizieren, dann zu reparieren und mit einem pro-Körper und Linse, kann sehr teuer sein. Äh. Ja. Ich habe das Rennen gemacht, um einem Stier zu entkommen, während ich Pro-Rodeo geschossen und über den Zaun geschleudert habe. Brach meine Nikon D1x und 70-200f 2.8 zur gleichen Zeit, aber der Bulle hat mich nicht erwischt.
Dies ist einfacher zu diagnostizieren. Etwas im Bild ist im Fokus, aber es ist nicht das, was Sie wollten. Manchmal liegt es daran, dass ein anderer Sensor ausgewählt wurde, als Sie dachten. Mein Lieblingsstunt.
Dies kann vorkommen, weil Sie einen kontinuierlichen Fokus benötigen, da sich Ihr Motiv auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegt und der Fokus durch die Kamera gesperrt wird, anstatt dem Motiv zu folgen. Dies ist ein Problem, das alle Sport-Action-Fotografen regelmäßig beißt, normalerweise nachdem sie etwas anderes geschossen oder ihre Kamera an ihre Frau oder Freundin ausgeliehen haben, die mit den Einstellungen herumgespielt hat. Und nein, das habe ich noch nie erlebt. :-)
Normalerweise zeigt sich dies, da das Hauptthema ein Streifen in der Szene ist, aber es könnte sein, dass ihre Extremitäten verschwommen sind, wenn sie Hände, Füße oder vielleicht ihren Kopf bewegen. Der Oberkörper bewegt sich weniger als die anderen Teile und ist normalerweise nicht (as) verschwommen.
Ein alternatives, aber viel wünschenswerteres Ergebnis ist, wenn Sie mit dem Motiv schwenken, feuern, feststellen, dass der Verschluss zu lange dauert, aber Sie weiter schwenken. Der Hintergrund wird unscharf, aber das Motiv sieht immer noch gut aus. Ich habe dies oft für meine Sportfotografie verwendet - und zwar absichtlich, nicht wie Peewee Herman, wo "ich das vorhatte".
Dies tritt am häufigsten auf, wenn Sie ein langes Objektiv bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden. Im Allgemeinen ist die Bewegungsunschärfe im gesamten Bild gleichermaßen verschwommen. Wenn das Problem bei einem Stillleben oder einer Landschaft auftritt und Sie über einen IS verfügen, können Sie es möglicherweise beheben, indem Sie diesen aktivieren, es sei denn, er war bereits aktiviert. Ein Stativ könnte helfen. Stellen Sie ein paar große Blitze auf und zünden Sie sie an. Erhöhen Sie Ihren ISO-Wert, öffnen Sie die Blende, und erhöhen Sie das verfügbare Licht, das auf den Sensor trifft.
In Bezug auf das Lernen, wie man schwenkt
Das Schwenken ist wirklich einfach, es erfordert nur ein wenig Übung und das Wissen um einen Trick.
Hier ist ein guter Weg, um zu üben: Stellen Sie Ihre Kamera auf den Verschlussprioritätsmodus (wie auch immer es in Ihrer Kamera heißt) und stellen Sie 1/60 als Belichtungszeit ein. Stellen Sie sich mit einem langen Objektiv im 200-mm-Bereich ein Stück von einer stark befahrenen Straße entfernt auf, vielleicht 15 Meter, und versuchen Sie beim Vorbeifahren, ein Foto von einem Rad oder der Türklinke zu erhalten.
Der Trick, um richtig zu schwenken, besteht darin, sich schnell mit der Geschwindigkeit Ihres Motivs zu synchronisieren. Richten Sie sich also auf die Fahrbahn und drehen Sie sich an Ihrer Taille / Hüfte, um das sich nähernde Fahrzeug zu sehen. Sobald Sie es sehen, beginnen Sie, seine Bewegung zu verfolgen. Wenn es sich Ihrem Ziel nähert, schießen Sie und schwenken Sie weiter. Sie sollten Ihr Ziel im Sucher sehen, bevor Sie schießen, und es sollte immer noch da sein, wenn sich der Verschluss wieder öffnet. In diesem Fall haben Sie mit der richtigen Geschwindigkeit für das Motiv geschwenkt und es sollte keine oder nur geringe Bewegungsunschärfe des Ziels auftreten. Wenn sich das Ziel nicht an der Stelle befand, an der es sich befand, als der Verschluss ausgelöst wurde, haben Sie nicht reibungslos geschwenkt.
Es ist wichtig, in einer ausgeglichenen Position zu stehen, zumindest bis Sie es eine Weile getan haben und alles eine Selbstverständlichkeit ist. Ähnlich wie beim Schießen eines Gewehrs möchten Sie, dass Ihre Füße so weit voneinander entfernt sind wie Ihre Schultern. Stellen Sie sich der Straße, auf der Sie den Verschluss auslösen möchten, und nicht der Straße, auf der Sie zuerst das Auto sehen. Sie müssen sich beim Erlernen sanft von den Hüften aus drehen, da die Kamera durch Schwingen der Arme oder Drehen des Oberkörpers gedreht wird. Dies führt zu Fotos mit nicht vertikalen Vertikaleinstellungen, was zu einer Nachbearbeitung führt, die keinen Spaß macht.
Und wieder ist das Ziel, dass sich das Ziel, egal was Sie aufnehmen, vor und nach dem Öffnen und Schließen des Verschlusses im Sucher befindet.
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Verwenden Sie aus Neugier eine Art Servo AF? Wenn Sie sich bewegende Motive fotografieren, insbesondere solche, die sich während des Schwenkens und Rahmens der Aufnahme näher oder weiter weg bewegen, sollten Sie einen AF-Modus verwenden, der kontinuierlich fokussiert. (Ich denke, die D90 ruft einen solchen Modus AF-C auf.) In der Regel speichert die Kamera bei Verwendung eines solchen Modus den Fokus auf etwas und versucht dann, den Fokus auf dieses Motiv zu halten, solange der Auslöser mindestens halb heruntergedrückt ist. Dies geschieht entweder mit grundlegenden Kontrast- und Formanpassungen oder möglicherweise mit fortgeschritteneren KI-Algorithmen.
Normalerweise verfügen High-End-Kameras wie die Canon 7D- oder 1D-Serie oder die Nikon D7000 oder D3X über viel weiterentwickelte AF-Systeme, die speziell für die Verfolgung und Beibehaltung der Verfolgung eines Motivs entwickelt wurden. Diese Kameras sind mit viel höheren AF-Messfeldern ausgestattet (die D90 verfügt über einen Kreuztyp mit 11 W / 1, die D7000 über einen Kreuztyp mit 39 W / 9 W / 3D-Tracking, die 7D verfügt über 19 Kreuztyp- oder 63 adaptive Zonen, die in 5 wählbare Zonen unterteilt sind Bereiche, die Canon 1D IV hat 45 w / 39 Kreuztyp und die D3X hat 51 w / 15 Kreuztyp). Mehr Punkte, insbesondere mehr AF-Kreuzungspunkte (diese erfassen die Phase sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene oder in beiden diagonalen Ebenen und nicht nur in der vertikalen Ebene), tragen zur AF-Einrastleistung und zur AF-Verfolgungsleistung bei. Je mehr Kontrolle Sie über den ausgewählten Punkt haben, desto mehr können Sie steuern, wie und wo Ihre Kamera den Fokus festlegt. Mit einem AF-System wie dem 7D können Sie dynamische Zonen auswählen, die automatisch nur auf Motive in dieser Zone fokussieren, oder die Zone sogar anpassen, wenn sich das Motiv bewegt. Die Nikon D7000 verfügt über eine ähnliche Technologie, die als 3D-Tracking bezeichnet wird (obwohl ich nicht sicher bin, ob sie über adaptive Zonen verfügt).
Die D90 hat nur ein etwas fortschrittlicheres AF-System als meine (inzwischen etwas veraltete) Canon 450D, die über ein 9-Punkt-AF-System verfügt. Während es eine "3D-Verfolgung" gibt, mit so wenigen AF-Feldern und nur Kreuzpunkten (normalerweise ist nur der Mittelpunkt Kreuzpunkte), ist die Erfolgsrate für die AF-Speicherung auf das Motiv, auf das Sie sie speichern möchten, und Die Beibehaltung dieser Sperre ist erheblich geringer als bei AF-Systemen, mit denen Sie das Motiv erfassen und verfolgen können, das Sie im gesamten Bild fokussieren möchten.
Sie können zwar feststellen, ob ein Bild falsch gesperrt wurde, aber wenn Sie wissen, dass Sie eine Aufnahme verpasst haben, weil der AF die Sperre verpasst hat, können Sie den verlorenen Moment nicht ersetzen. Wenn Sie viel Actionfotografie machen und Dinge wie Eiskunstlauf aufnehmen, möchten Sie vielleicht in eine Kamera mit einem besseren AF-System schauen. Sie werden wahrscheinlich keine Kamera mit einem solchen AF-System für weniger als 1200 US-Dollar finden. Wenn Sie jedoch die perfekten Aufnahmen weitaus häufiger machen als jetzt und sie mit klarerer Schärfe als jetzt festhalten, sind es 1200 US-Dollar gut angelegt sein.
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Das Verwackeln der Kamera ist mit einfachen Tests am einfachsten einzugrenzen. Nehmen Sie Testaufnahmen eines statischen Motivs mit einer Methode auf, mit der die Schärfe leicht gemessen werden kann (Bücher auf einem Bücherregal). Machen Sie Serienaufnahmen mit kürzeren Verschlusszeiten und sehen Sie, wie weit Sie bei akzeptabler Schärfe kommen. Mit einem langen Nicht-VR-Objektiv können Sie möglicherweise bis zu 1 / 60s erreichen, bevor Verwacklungen auftreten. Mit einem VR-Objektiv kann es sein, dass die Zeit um 1/15 s abfällt. Probieren Sie es handheld und mit dem Einbeinstativ, das gibt Ihnen eine Grundlinie, von der Sie ausgehen können. Wenn Sie schneller als die Grundlinie aufnehmen, müssen Sie sich um Bewegungsunschärfe und Fokus sorgen.
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Sie können auch versuchen, eine kleinere Blende zu verwenden. Möglicherweise ist Ihr spezielles Objektiv im geöffneten Zustand nicht so scharf, und dies kann durch den Versuch, eine in Bewegung befindliche Figur einzufangen, noch deutlicher und deutlicher werden.
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