Ich habe ein 10x13 Zimmer im ersten Stock, das früher eine Veranda war, aber irgendwann von den Vorbesitzern geschlossen wurde, und Linoleum wurde auf den Sperrholzuntergrund geklebt. Leider haben sie die eingebaute Neigung der ursprünglichen Veranda nicht korrigiert, als sie geschlossen wurde, so dass der Raum eine konstante Neigung von 1 Zoll zur Außenseite des Hauses aufweist (z. B. ist es kein intermittierender "Durchhang", "Warp",). 'oder' tauchen ', der gesamte Boden fällt relativ gleichmäßig ab). Ich muss den Boden nivellieren, um Hartholz abzulegen, da ich den Raum für mein Geschäft nutzen werde. Mir wurde (von 3 verschiedenen Personen) geraten, das Problem auf 3 verschiedene Arten zu lösen:
- Schrauben Sie das Drahtgeflecht direkt auf das vorhandene Linoleum und gießen Sie die selbstnivellierende Verbindung ein, um die Neigung auszugleichen.
- Ziehen Sie den Unterboden hoch und schwestern Sie neue 2x8 an die Balken, aber nicht in einem Winkel
- Ziehen Sie den Unterboden nach oben und befestigen Sie dann speziell zugeschnittene Keile, um sie auf die Balken zu legen und sie auf eine Ebene zu korrigieren.
Jetzt hat Option 1 eine gewisse Anziehungskraft, einfach weil ich das Linoleum nicht hochziehen, den Unterboden nicht zerreißen oder den Unterboden schneiden, nageln, verschrauben, schrauben, kleben oder ersetzen muss, um das Nivellieren zu erreichen Aufgabe. Andererseits macht mich die Vorstellung, dass eine große Menge selbstnivellierender Verbindungen auf mir trocknet, während ich verzweifelt versuche, sie zu mischen, zu gießen, zu federn usw., nervös (ein 10x13-Raum mit einer konstanten Neigung - also die Auf dem gesamten 130 Quadratfuß großen Boden befindet sich mindestens etwas SLC (1 Zoll tief auf einer Seite des Raums und fast nichts auf der anderen Seite). Meine Fragen lauten also wie folgt:
- Vermisse ich wichtige Optionen zum Nivellieren meines Bodens?
- Sind eine der oben genannten Optionen nicht realistisch realisierbar (z. B. habe ich einen Freund, der nicht weiß, wovon er spricht, wenn er eine oder mehrere der oben genannten Optionen empfiehlt)?
- Ist SLC wirklich ein Kinderspiel (wie mir gesagt wurde), oder sind meine Befürchtungen, nicht in der Lage zu sein, den gesamten 10x13-Raum in das gut begründete ~ 20-Minuten-Einstellungsfenster zu gießen und mit Federn zu füllen? Ich werde freiwillige Hilfe, aber es wird keine sein ‚Profis‘ , so wenn es nicht wirklich ein ‚Kinderspiel‘ könnte dies ein Problem sein ...
- Welche Option würden Sie wählen und warum?
Antworten:
Ich bin wirklich fasziniert von Ihrer Frage und Ihren Lösungsvorschlägen. Es freut mich zu hören, dass Sie die Weisheit einiger Vorschläge in Frage stellen. Es gibt einige Faktoren, die vor der Auswahl einer Lösung berücksichtigt werden müssen.
Welche Art von Parkett möchten Sie verwenden? Nageln, heften, kleben oder schweben? Bei jedem Typ außer einem schwimmenden Boden ist SLC definitiv das falsche Produkt, da es beim Nageln zerspringt und die dünneren Bereiche beim Aufkleben wahrscheinlich von der Unterlage getrennt werden. Ich gehe auch davon aus, dass SLC nicht gut auf dem alten Vinylboden oder sogar dem Sperrholzuntergrund haften wird. Jegliche Biegung des Sperrholzuntergrunds führt zu Rissen und gebrochenen Betonbrocken.
Ich würde die Möglichkeit prüfen, das untere Ende einen Zentimeter nach oben zu heben. Dies würde natürlich davon abhängen, auf welcher Art von Fundament es ruht, auf der Dachkonstruktion, ob die vorhandene Decke jetzt eben ist oder ob sie auch um einen Zentimeter geneigt ist und ob sich schließlich Fenster in den Seitenwänden befinden. da es sich auch auf das Niveau dieser auswirken würde, wenn es aufgebockt würde.
Angenommen, ein Aufbocken ist keine Option, wäre der nächst einfachere Weg, "Pfetten" oder Oberflächen-Shim-Bretter alle 12 bis 16 Zoll in der Mitte des Bodens in abnehmender Dicke zu installieren und einen neuen 3/4-Zoll-Unterboden darüber zu installieren und ihn festzuschrauben den ganzen Weg in den alten Boden.
Die meiste Arbeit, aber erfolgreiche Methode wäre, den alten Boden vollständig zu entfernen und die ursprünglichen Bodenbalken zu schwestern. Die Verwendung von Schwesterträgern in voller Größe wäre nicht erforderlich. 2X4s oder 2X6s wären in Ordnung, solange eine gute Bindung zu den vorhandenen 2X8s aufrechterhalten wird. Die Idee des benutzerdefinierten Keils würde gut funktionieren, aber möglicherweise schwierig, lange Längen für jeden Balken zu zerreißen und sie alle ohne eine gute Aufreißvorlage konsistent zu machen, könnte aber mit ein wenig Voraussicht und einer cleveren Aufreißführung durchgeführt werden.
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