Ziel: Eine ebene Kellerplatte in unserem Haus in Seattle aus dem Jahr 1905, damit ich Laminat verlegen kann.

Bestehende Etage:

• 21 'x 25'
• unverstärkte Rattenplatte
• Die Dicke variiert von ca. 5 cm am Rand bis zu 5 cm in der Nähe des Abflusses in Richtung der Mitte oben auf dem Bild
• Die Höhe variiert zwischen den höchsten Punkten um den Rand und dem niedrigsten Punkt in der Nähe des stillgelegten Abflusses
• Rattenplatte ist ein Flickenteppich aus glatten und rauen Güssen
• Wenn ich mit einem Brecheisen auf den Boden knalle, klingt das meiste solide, mit Ausnahme der rechteckigen Fläche von 5 Quadratmetern, die ich teilweise ausgegraben habe (siehe Bild). Gefundene Entwässerungsgraben (jetzt unbenutzt) darunter.
• Ein dunkler Fleck am Fuß des nahen Stützpfostens sind die Grundsteine ​​eines Schornsteins, den wir entfernt haben.
• Wir hatten interne französische Abflüsse, die um Rand des Kellers angebracht wurden. (Wir haben noch nie stehendes Wasser gesehen und wir haben seit der Installation der französischen Abflüsse nicht einmal mehr einen Hauch von Feuchtigkeit gefangen.)

Einschränkungen

• Keine Fußzeilen auf Grundmauern
• Die Unterseite der Grundmauern endet an der Unterseite der vorhandenen Platte (dh 2-3 "unterhalb der Oberseite der Platte).
• Ideal ist eine brandneue bewehrte 4-Zoll-Platte, die sich jedoch keinen Verlust der Deckenhöhe leisten kann und bei der die Platte nicht tiefer ansetzen kann als die Basis der Grundmauern verstärkte 2 1/2 "Platte.
• Die Durchschnittstemperatur im Keller beträgt tagsüber 60-65 Grad

Derzeitiger Plan

1. Verwenden Sie Portlandzement mit Zuschlag, um die Höhenabweichung auf 1/4 "Zoll zu reduzieren.
2. Verwenden Sie selbstnivellierenden Zement, um die endgültigen 1/4 "fertigzustellen.

Fragen

1. Ist das ein anständiger Plan oder sollten wir Alternativen in Betracht ziehen?
2. Wie verbinde ich neuen Zement mit dem vorhandenen Boden? Muss ich putzen und wenn ja wie? Kann ich mechanische Anker (z. B. Zementschrauben) hinzufügen, um den neuen Guss mit dem alten zu verbinden?
3. Angesichts der Tatsache, dass der Zementausguss bis zu 5 mm tief ist, sich aber in Randnähe zu nichts verjüngt, sollte ich Zuschlagstoffe verwenden und wenn ja, in welcher Größe? Bereiche näher am Rand.
4. Welche selbstnivellierende Masse empfehlen Sie, um die endgültigen 1/4 "zu nivellieren, auf die neue (n) Zementmasse (n) aufzutragen?
5. Sollten wir eine Art Dichtungsmittel (Feuchtigkeit) auf einen der Güsse auftragen? (dh vorhandener Boden, neuer Zement, endgültiger Ausgleich)?

Meine Familie hat umgebaut und sich mit alten und neuen Zementschichten befasst. Ich schlage den folgenden Plan vor, der auf unserer gebildeten, wenn auch nicht professionellen Erfahrung basiert.

Nivellierung des alten Zementbodens

Vorbereitung

Wenn es sicher ist, den Boden zu spülen, sollten Sie den Boden mit Zementreiniger (eine Säure, die eine spezielle Bürste erfordert) waschen. Dadurch wird die weniger klebrige und stärker korrodierte Oberfläche des Zements entfernt. Dies ist jedoch optional, da dieses Problem auf bessere Weise behoben werden kann.

Alternativ können Sie auch spezielle Betonschleifer verwenden. Ziel ist es, die Höhen abzunehmen und den inneren Zement freizulegen. Das ist chaotisch, und Sie müssen gründlich aufräumen.

Abdichtung

Wenn Feuchtigkeit jemals ein Problem war oder sein wird, dann besteht ein ernstes Risiko, das in 90% der Puget Sound-Gebiete häufig vorkommt: Schimmel. Schimmel kann langsam und unsichtbar durch die Materialien Ihres Hauses wachsen und das Haus allmählich vergiften. Universitätsstudien ergaben, dass in Gebieten der Vereinigten Staaten, die weniger feucht waren, bis zu 50% der Häuser auf diese Weise durch Schimmel vergiftet wurden. Die primäre Lösung besteht darin, den Zugang der Form zu Feuchtigkeit bei der Gestaltung des Hauses von Anfang an zu blockieren.

Da Sie die Grundmauern nicht rekonstruieren können, empfehle ich, die Basis aller Holz berührenden Zementträger (und Wand berührenden Zements) mit einem Schimmelpilzkiller und einem Holzhärter zu behandeln, gefolgt von einer flüssigen Feuchtigkeitssperre wie RedGard . Dies sollte die Ausbreitung von Feuchtigkeit aus dem Zement verlangsamen oder verhindern. Wenn Sie es sich leisten können, sollten Sie die Feuchtigkeitsbarriere an den Rändern des Fußbodens und so weit wie möglich an den Außenwänden anbringen (wo unsichtbare Feuchtigkeit am wahrscheinlichsten ist).

Nivellierung

Es ist wichtig, die letzten beiden Schritte zuerst durchzuführen, da RedGard eine gute, aber keine sehr gute Haftung auf Zement aufweist. Wenn RedGard sich also beim Verlegen des Zements in der Nähe der Oberfläche befindet, neigen die dünnsten Zementbereiche dazu, aufzubrechen An den Rändern etwas abziehen. Dies würde beim Verlegen des endgültigen Fußbodens nicht helfen.

Jetzt klingt Ihr Plan großartig, um den Boden auszugleichen. Wenn der Boden unter dem Fundament zu mehr als 98% gepackt ist und eine gute Drainage aufweist, sollten Sie über viele Jahre hinweg keinen Einsturz im Fundament bemerken, obwohl Sie der Meinung sind, dass dicker (4,5 Zoll oder mehr) besser ist. Wenn Sie dem Boden mehr Festigkeit verleihen möchten, können Sie eine dünne und flach gelegte Schicht aus 'Hühnerzaun'-ähnlichem Draht, vorzugsweise verzinkt, unmittelbar vor dem Verlegen der ersten Zementschicht verlegen. Dies verhindert Risse und Krümel auf der Unterseite dieser Zementschicht und trägt dazu bei, dass auch ein dünner Boden stark wie ein dicker Boden wird.

Wenn Sie diese Punkte berücksichtigt haben, füllen Sie den Boden wie vorgeschlagen mit Zement und verwenden Sie geeigneten Zement / Beton, um den Zement auszugleichen.

Anmerkungen

Beachten Sie, dass die Idee mit flüssigem Gips von isherwood großartig ist. Denken Sie daran, Löcher in den vorhandenen Boden zu flicken und vor dem Verlegen eine Feuchtigkeitssperre aufzutragen. Es hilft auch, den Gips nach dem Verlegen bei warmem Wetter trocken zu fächern, um ihn vor dem Verlegen des Fußbodens so trocken wie möglich zu machen. Gips ist in Bezug auf das Aufsaugen von Feuchtigkeit ungefähr so ​​schlecht wie ein Material.

Beachten Sie auch, dass es eine sehr gute Idee ist, zwischen Vorbereitung und Versiegelung mehrere Tage lang ohne Unterbrechung einen O ₃ -Erzeuger mit hohem Volumen zu verwenden, um die Anzahl der Schimmelpilzsporen zu verringern, die beim Auftragen der Boden- und Deckschichten entstehen Wand.