Die Frage ist ziemlich einfach (und sollte als Referenz gestellt werden): Wie kann ich feststellen, ob ich meinen Film über- oder unterentwickelt habe? Was sind die Zeichen?
Zunächst einige Hintergrundinformationen: Der Entwickler wandelt Silberhalogenidkristalle auf der Filmbasis, die Licht ausgesetzt wurden, in metallisches Silber um. Wenn der Film in einen Fixierer gegeben wird, wird Silberhalogenid (unbelichtet) gelöst und jegliches metallisches Silber (belichtet) wird allein gelassen. Als analoges Verfahren reagieren Kristalle, die mehr Licht ausgesetzt wurden, schneller mit dem Entwickler als solche, die weniger Licht ausgesetzt waren. Es gibt andere Faktoren, die sich auf die Reaktionsgeschwindigkeit auswirken, insbesondere die Temperatur und das Rühren der Lösung. Nehmen wir jedoch an, dass sie konstant bleiben.
Wenn Sie Ihren Film nicht lange genug im Entwickler belassen, verwandeln sich weniger Halogenidkristalle in Silber, und mehr davon lösen sich beim Fixieren auf. Das Ergebnis ist ein "dünnes" Negativ, das größtenteils durchsichtig ist. Eine extreme Version davon wäre, ein Stück Altfilm im Fixierer zu verarbeiten, ohne es vorher zu entwickeln. Da keines der Silberhalogenide metallisch geworden ist, werden alle entfernt und Sie haben nur noch die Filmbasis.
Wenn der Film länger im Entwickler belassen wird, haben die weniger exponierten Kristalle mehr Gelegenheit zu reagieren, was dazu führt, dass mehr metallisches Silber auf der Basis verbleibt, das sich während des Fixierens nicht auflöst. Das resultierende Negativ ist "dick" und schwerer zu durchschauen. Lassen Sie den Film lange genug im Entwickler und Sie erhalten schwarze Negative, wenn Sie sie aus dem Fixierer ziehen.
In beiden Fällen ist ein klares Zeichen für Über- oder Unterentwicklung ein Mangel an Details im Negativ, da die Details dazu neigen, nicht fest oder nicht exponiert zu sein. Auf der falschen Seite der "richtigen" Entwicklung zu sein, bedeutet, dass diese Teile reagieren und im Fix weggefegt werden oder nicht und auf der Basis bleiben.
Wenn Sie die Begriffe "Push" - oder "Pull" -Verarbeitung gehört haben, bedeutet dies die absichtliche Verwendung von Überentwicklung, um ein Bild aus unterbelichtetem Film herauszuholen, und absichtliche Unterentwicklung, um zu verhindern, dass überbelichteter Film schwarz wird. Die meisten von uns tun dies bis zu einem gewissen Grad mit Papierdrucken unter sicherem Licht, indem sie auf ein zufriedenstellendes Entwicklungsniveau achten und es in ein Stoppbad legen, um den Prozess anzuhalten.
Das Folgende ist ein kleines "Ansel Adamsy" (es gibt Annahmen über die Eigenschaften eines "richtigen" Negativs), aber es war das, was ich damals tat, als ich im dunklen Raum mit einem Schwarz-Weiß-Negativfilm arbeitete:
Bei Schwarzweißfilmen ist es normal, einen Kontaktdruck zu erstellen. Führen Sie zuerst einen Teststreifen durch, um die minimale Belichtung zu ermitteln, die den "leeren" Bereich des Negativs mit einem Papier mit mittlerem Kontrast vollständig schwarz macht. Verwenden Sie diese Belichtung dann, um einen Kontaktabdruck des gesamten Negativs (oder des Negativstreifens) zu erstellen. Dann können Sie die Unter- / Überbelichtung anhand des Kontaktdrucks beurteilen.
Nach viel Erfahrung beim Erstellen von Kontaktabzügen sollten Sie in der Lage sein, falsch belichtete Negativfilme zu erkennen, wenn Sie sie nur ansehen. Aber der Kontaktdruck ist immer noch das bessere Werkzeug.
Abgesehen von Schnappschüssen habe ich nie viel Farbnegativfilm gemacht, also weiß ich nicht, ob der Prozess anders wäre. Aber Drogerie-Drucke von unterbelichteten Farbnegativfilmen sind in der Regel kontrastarm und körnig (wenn das Gedächtnis mir richtig dient).
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