Ich bin ein Anfängerfotograf und habe Artikel gelesen, die eine Belichtung nach rechts befürworten (ETTR), und Artikel, die eine Belichtung nach links befürworten (ETTL), und dies hat mich ziemlich verwirrt. Ich gehe davon aus, dass dies der Belichtung für die Schatten (ETTR) und der Belichtung für die Lichter (ETTL) entspricht. Ist das richtig?
ETTR wird befürwortet , so dass Sie genug aussetzen , bis Sie Highlights nicht stutzen, so dass Sie weniger Signal - zu - Rausch - Verhältnis in den Schatten zu bekommen. ETTL wird befürwortet , weil die Schatten besser Details bewahren als Highlights. Ergänzen sich diese beiden oder hängt die Verwendung von der Anwendung ab? Ich bin ziemlich verwirrt darüber, was ich wann verwenden soll oder was nicht.
quelle
Antworten:
Dies kann ganz davon abhängen, welche Kamera Sie verwenden. Canon- Kameras sind heutzutage eher berüchtigt dafür, dass sie keinen wettbewerbsfähigen Dynamikbereich haben. Sie haben einen anständigen Dynamikbereich, sind jedoch nicht mehr wettbewerbsfähig, und es gibt alternative Optionen, mit denen Sie erheblich mehr Schattendetails beibehalten können, ohne sich um die Verwendung von ETTR kümmern zu müssen, oder einfach nicht so aggressiv sein müssen mit ETTR.
Für eine vollständige Erklärung des Dynamikbereichs, die eine Voraussetzung für das Verständnis ist, warum ETTR benötigt wird, habe ich auf meiner Website einen Vergleichsartikel geschrieben: Dynamic Range
Als kurzes Beispiel sehen Sie hier eine A7r (links) und eine 5D III (rechts), die beide für dieselbe Szene belichtet wurden, sodass die hellsten Glanzlichter nur knapp abgeschnitten wurden, wodurch der gesamte Dynamikbereich beider Kameras vollständig genutzt wurde:
Der 5D III zeigt bereits mit nur 3 Stopps mehr Geräusche. Der A7r hält gut bis zu einem vollen Fünf-Stopp-Druck. Ich bin sogar "extrem" geworden und habe die Bilder weit über fünf Stopps hinaus verschoben (ungefähr sieben Stopps für die Schatten, mit den zusätzlichen Anpassungen):
Auch hier hält sich der A7r recht gut, der 5D III schneidet einfach nicht. (Neuere Canon-Kameras haben weniger Streifen, aber im Grunde hat sich ihr Dynamikbereich nicht wesentlich verbessert ... vielleicht ein Drittel eines Stopps. Mit einer 7D II, einer 6D oder sogar einer 5D werden Sie keine viel bessere Leistung sehen.)
Als Referenz sehen Sie hier, wie die Originalbilder außerhalb der Kamera aussahen (wie von Lightroom gerendert):
Viele tiefe Schatten dort, einige, die totschwarz erscheinen. Viele Informationen, die wiederhergestellt werden können.
Viele Leute beschweren sich darüber, dass ein größerer Dynamikbereich in der Kamera nur bedeutet, dass Ihre Bilder nach dem Anheben der Schatten einen geringeren Kontrast aufweisen. Dies ist eine naive Reaktion, die normalerweise auf ausgeprägte und stark ausgeprägte Markentreue oder einfach auf Naivität oder ein laxes Verständnis der Nachbearbeitung zurückzuführen ist. Ein Schattenschub ist einfach der Anfangsschritt eines Verarbeitungsworkflows. Der Kontrast zum Bild kann nach dem Push wiederhergestellt werden:
Während Sie hier (oben) in den 7-Stopp-Schatten des A7r etwas Rauschen sehen können und dieser 7-Stopp-Lift das Bild auswäscht, sollten Sie niemals einfach dort anhalten. Wie Sie sehen können, führen dasselbe Bild mit einigen zusätzlichen Anpassungen zur Wiederherstellung des Kontrasts (unten) und ein wenig NR zu sehr sauberen Schatten, obwohl sie sieben Stufen tief in der Schwärze des Originalbilds vergraben waren.
Die 5D III jedoch ... trotz ähnlicher Änderungen und viel schwererer NR hält sie einfach nicht stand. Mit der 5D III konnte ich, obwohl ich die ETTR an ihre Grenzen brachte, nur so viele Schattendetails bewahren. Ohne ETTR hätte ich mit der 5D III NOCH MEHR Schattendetails verloren ... und mit einer 6D, einer 7D II oder einer 5D hätte ich fast genauso viel verloren (obwohl alle einen geringeren Dunkelstrom und weniger hatten Banding, ihr Lesegeräusch ist ungefähr so hoch.) ETTR wird mit einer Canon-Kamera unverzichtbar. Wenn die Schatten sehr wichtig sind, können noch mehr Schnittlichter akzeptabel sein. Bei einer Standbildszene wäre HDR wahrscheinlich vorzuziehen.
Bevor ich Ihre Frage zu ETTR wirklich beantworten kann, lautet meine erste Frage:
Welche Kamera hast du?
Wenn Sie eine Canon-Kamera haben, müssen Sie viel genauer darauf achten, welche Tonbereiche Sie in Ihren Fotos beibehalten. Technisch gesehen bedeutet "korrektes" ETTR, dass Sie NIEMALS Highlights wegwerfen. Es gibt verschiedene Denkrichtungen, und in einigen Fällen kann es akzeptabel sein, einige Glanzlichter wegzuwerfen, und wenn es Schattendetails gibt, die wichtiger sind als diese Glanzlichter, besteht die einfache logische Schlussfolgerung darin, die Glanzlichter wegzuwerfen. Für Puristen würde das über ETTR hinausgehen, aber im Allgemeinen denke ich, dass Sie das tun, was Sie müssen, um das gewünschte Foto zu produzieren ... und wenn das bedeutet, Highlights wegzuwerfen, und Sie diese Entscheidung bewusst treffen, dann Es ist eine völlig akzeptable Option.
Gibt es so etwas wie ETTL? Persönlich halte ich ETTL nicht für ein tragfähiges Konzept. Wir sprechen hier von Signalen ... genauer gesagt, wir sprechen von digitalen Signalen und SNR. In einem digitalen Signal, das von einem Bildsensor erzeugt wird, haben Sie einen ziemlich harten Cutoff an der Stelle, an der die Highlights abgeschnitten werden. Dies liegt an der Art und Weise, wie das Signal in jedem Pixel ausgelesen und in eine digitale Zahl umgewandelt wird. Die analoge Reaktion des Sensors selbst ist möglicherweise nicht über den gesamten Bereich seiner wörtlichen Empfindlichkeit linear. Die meisten Kamerahersteller beschränken jedoch den "verwendbaren" Ladungsbereich auf die weitgehend lineare Reaktion und alle Signale außerhalb des Bereichs der linearen Reaktion am High-End wird einfach auf Weiß gekürzt.
Wenn es um Schatten geht ... Grundsätzlich werden Schatten nicht abgeschnitten, nicht durch eine natürliche Konsequenz des Sensordesigns. Einige Hersteller in der Vergangenheit (Nikon und Sony) haben sich dafür entschieden, ein wenig von den Schwarztönen abzuschneiden. Beide Hersteller verwenden heutzutage jedoch einen Bias-Offset von etwa 600. Das Hauptproblem bei Schatten ist, dass sie im Rauschen verloren gehen.
Wenn Sie also ein Foto mit einer Digitalkamera erstellen, haben Sie entweder die Glanzlichter abgeschnitten oder nicht. Wenn es darum geht, Glanzlichter beizubehalten, behalten Sie Glanzlichter einfach bei, indem Sie sie nicht beschneiden, solange Sie Ihre Kamera verstehen und ein gutes Gefühl dafür haben, wo sie abgeschnitten wird. Dafür ist ETT L an sich nicht erforderlich. Sie müssen lediglich genau darauf achten, wie weit sich die Glanzlichter in Ihrem Histogramm erstrecken. (Bei Canon-Kameras kann das Hinzufügen von MagicLantern und die Verwendung des RAW-Histogramms in diesem Bereich sehr hilfreich sein.) Solange Sie Ihre Glanzlichter nicht über den Punkt hinaus verschieben, an dem sie abgeschnitten werden, müssen Sie nichts weiter tun, um sie zu erhalten . Sie sind alle erhalten. Das ist es.
Der gesamte Grund ETT R.existiert, weil in den Highlights und in den Mitteltönen das Signal stark genug ist, dass das SNR akzeptabel hoch ist. Sie haben ein geringes Rauschen, da Rauschen die Quadratwurzel des Signals ist. Die Quadratwurzel von etwas wächst langsamer als das etwas selbst. Wenn Ihr Signal 10.000e- ist, ist Ihr Rauschen 100e-, was ebenfalls ein Verhältnis (oder SNR) von 100: 1 ist. Wenn Ihr Signal 100.000e- ist, ist Ihr Rauschen 316e-, ein SNR von 316: 1. Es ist im Schatten, wo Lärm zum Problem werden kann. Ein Signal von 1000e- hat ein Rauschen von 31e-, was ein SNR von "bloßem" 31: 1 ist. Ein Signal von 1000e- ist tatsächlich ziemlich stark ... das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich eher wie niedrige Mitteltöne oder hellere Schatten. Wahre Schatten können nur 50e- und tiefe Schatten nur 10-15e- sein! Dort haben Sie ein sehr niedriges SNR.
Das Problem mit Schatten wird jedoch durch elektronisches Rauschen verstärkt. Jedes Signal enthält Rauschen, aber mit einer Digitalkamera haben Sie auch elektronisches Rauschen hinzugefügt. Das Lesegeräusch, wie es normalerweise genannt wird, wird mit dem Rauschen im Signal zusammengesetzt (in Quadratur addiert). Wenn Ihre Kamera 30e-RMS-Lesegeräusch hat und Ihr Signal 50e-RMS ist, ist Ihr SNR nicht 50 / SQRT (50), sondern 50 / SQRT (50 + 30 ^ 2) !! Das ist ein minutiöses SNR von 1,62: 1! Eine Canon 5D III hat bei ISO 100 MEHR als 30-Lese-Rauschen. (Dies sollte erklären, warum die Details in den Schatten zusammenbrechen und mit nur 3-4 Stopps oben unbrauchbar werden.)
Wenn Sie dagegen nur ein 3e-RMS-Lesegeräusch haben und Ihr Signal 50e- ist, beträgt Ihr SNR 50 / SQRT (50 + 3 ^ 2), was Ihnen ein SNR von 6,51: 1 ergibt. Ein SNR von 6,5: 1 ist für Schatten eigentlich recht anständig. (Als Astrofotograf arbeite ich oft mit kleineren SNRs.) Die Sony A7r und im Übrigen die A7 und A7 II, die A6000, die Nikon D800, 810, 600, 610, 750, die 7000-Linie, die 5000 Zeilen seit dem 5100, 3000 Zeilen seit dem 3100 usw. haben alle Lesegeräusche im Bereich von etwa 3e oder weniger (unabhängig von ISO). Das Samsung NX1 hat Lesegeräusche um 5e-. (Es werden neue Sensoren getestet, die ein konstantes Lesegeräusch von nur 1,5 e und weniger bei der Basisverstärkung aufweisen!) Wenn Sie eine dieser Kameras haben, sollten Sie vorsichtig und sorgfältig vorgehenETTR wird weniger notwendig. ETTR wird weiterhin empfohlen. Es wird nur empfohlen, den Dynamikbereich Ihres Sensors so gut wie möglich zu nutzen. Sie müssen sich jedoch nicht so sehr darum kümmern, ihn an die äußersten Grenzen zu bringen, die Glanzlichter sorgfältig zu bewahren und gleichzeitig so viel Signal wie möglich zu erhalten wie möglich im Schatten. Die Schatten werden, wie Sie oben sehen können, mit dem BEDEUTEN des Einschiebens des Pfostens umgehen und können mit einigem Aufwand, um nach einem starken Schattendruck und sogar ein wenig NR einen gewissen Kontrast zur Szene wiederherzustellen, die Notwendigkeit, sich wirklich Sorgen zu machen, weitgehend zunichte machen über ETTR über das generelle Verschieben Ihrer Belichtungen nach rechts hinaus ... ohne die Highlights zu beschneiden.
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Das wäre falsch, ohne das Wort "wichtig" oder ähnliches hinzuzufügen, wie in "Wichtige Highlights nicht ausschneiden".
Nicht weniger, aber besser (tatsächlich höher; da das Rauschen geringer ist).
Ich denke, "ETTL" wird im Artikel überhaupt nicht erwähnt. Der Begriff ETTL wird völlig überflüssig, wenn wir uns einig sind, dass wichtige Highlights, nicht nur irgendwelche Highlights, nicht abgeschnitten werden sollten.
Es gibt keine ETTR oder ETTL an sich. Es gibt technisch optimierte Belichtung und kreative Belichtung (eine ganz andere Geschichte). Es gibt eine Belichtung für die Szene und eine Belichtung für das Hauptmotiv in der Szene. Im Folgenden geht es hauptsächlich um den "rausch- und auflösungsoptimierten" Ansatz zur "Belichtung für die Szene" für Szenen mit relativ großem Dynamikbereich, die in einer einzigen Belichtung so genau und vollständig wie möglich aufgenommen werden sollen.
Die Regel "Nach rechts belichten" belichtet in der Tat die Schatten, ohne wichtige Glanzlichter auszublasen (dh diese Glanzlichter wie in ETTL beizubehalten :)), bei denen ein Hauch von Textur erhalten bleiben muss. oder mit anderen Worten, geben Sie der Aufnahme so viel Licht wie möglich (meistens durch Blendensteuerung und Verschlusszeit; da die ISO-Einstellung nicht Teil der Belichtung ist, fügt das Erhöhen kein Licht hinzu und wird beim Öffnen der Blende erhöht Eine längere und längere Verschlusszeit ist keine Option mehr), ohne die wichtigen Highlights zu beschädigen. Was diese wichtigen Highlights sind, hängt von der Szene ab und wird vom Fotografen bestimmt.
Um festzustellen, welche Highlights ich mir leisten kann, stelle ich mir eine Frage: Wird das Foto ruiniert, wenn ich diese oder jene Textur loslasse? Kann ich als Nächstes näher rahmen oder zuschneiden, um die Bereiche auszuschließen, die ausgeblasen werden, da der Dynamikbereich der Szene beim Einrahmen breiter ist als der, den meine Kamera reproduzieren kann? Oder ich muss meine Position in Bezug auf die Sonne ändern oder unter einem anderen Licht fotografieren oder ein Fülllicht (Blitz, Reflektoren usw.) verwenden oder zu einem anderen Zeitpunkt fotografieren. oder um ein Polarisations- oder Gradientenfilter oder eine Kombination der oben genannten zu verwenden.
Um den Dynamikbereich der Szene zu bestimmen, benutze ich ein Spotmeter, um die wichtigen Lichter und wichtigen Schatten zu messen und zu sehen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Messungen ist. Wenn es mehr als 8 Stopps sind, entscheide ich mich, ob ich die Szene so aufnehmen möchte, wie sie ist: Es besteht eine gute Chance, dass Schatten von geringerer Qualität sind, mit mehr Rauschen, weniger Auflösung und mehr Farbversatz als ich möchte . Ja, einige würden sagen, dass moderne Kameras mehr als 8 Blendenstufen können. Aber der Spotmeter (sogar mein handgehaltener 2-Grad-Sekonic) lässt sich über einen bestimmten Bereich integrieren, und die in der Kamera befindlichen neigen dazu, darüber hinaus zu flackern. Aus Experimenten habe ich entschieden, dass 8 Blenden eine gute Zahl sind und selbst mit den besten aktuellen Kameras und erstklassigen Objektiven niemals mehr als 10 Blenden in einer einzigen Belichtung machen werden.
Es ist erwähnenswert, dass das Histogramm und insbesondere das Histogramm in der Kamera nicht der beste Weg ist, um die richtige Belichtung für die Szene zu bestimmen, die Lichtquellen und Glanzlichter enthält, da es nicht anzeigt, wo sich die ausgeblasenen Glanzlichter in der Szene befinden. In den meisten Fällen müssen diese Glanzlichter und Lichtquellen losgelassen werden. Das Histogramm zeigt in diesem Fall eine Überbelichtung an, ist jedoch nicht der Fall. "Blinkies" zeigen die Positionen der ausgeblasenen Highlights an und markieren, welche Bereiche in der Szene abgeschnitten sind.
Wenn Sie roh fotografieren, ist es wichtig zu wissen, wie viel Headroom zwischen der gemessenen Belichtung und dem Beschneidungspunkt in roh ist. Diese Zahl variiert zwischen Kameramodellen und Marken und sogar ISO-Einstellungen von 2,5 Blenden (entspricht 18% Grau) bis 4 Blenden - und noch mehr für "gefälschte ISO" -Einstellungen (dh wenn die Rohdaten während multipliziert werden sollen) die rohe Umwandlung). Die Suche nach "Belichtungsmesserkalibrierung" sollte zu mehreren nützlichen Treffern führen.
Wenn die Szene laut Spotmeter oder weniger 8 Stopps hat, kann sie basierend auf den Messungen aus dem Schattenbereich belichtet werden, die detailliert gerendert werden müssen. mit Belichtungskorrektur, die von der Kalibrierung Ihrer Kamera abhängt (etwa -4 EV). Dies ermöglicht ein nahezu möglichst geringes Rauschen. Gleiche Strategie, wenn die Szene breiter ist, die Highlights jedoch nicht wichtig sind. Wenn die Glanzlichter wichtig sind, wird die Messung von den Glanzlichtern übernommen, bei denen Sie einige Details und Texturen beibehalten möchten, und es werden etwa +3 EV hinzugefügt.
Ansonsten bleibt der Rat der alten Schule bestehen. Die Belichtung basiert auf den wichtigsten Mitteltönen (etwa die Stirn des Modells oder die Rückseite Ihrer eigenen Hand messen und +1 EV hinzufügen; oder das einfallende Licht messen und anpassen, unter Berücksichtigung der Kamerakalibrierung). Diese Mitteltöne müssen erneut so hoch wie möglich belichtet werden, ohne dass wichtige Schatten und wichtige Lichter abgeschnitten werden. Auf diese Weise haben die wichtigsten Mitteltöne die beste Definition, Auflösung, Genauigkeit, Farbtreue, geringstes Rauschen und müssen während der Nachbearbeitung des Bildes am wenigsten bearbeitet werden.
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