Wie kann ich logisch darüber nachdenken, wie ich mit Blitz eine korrekte Belichtung erzielen kann?

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Ich habe kürzlich einen neuen Blitz außerhalb der Kamera (Nikon SB-700) bekommen und habe Probleme, über die Variablen nachzudenken, die für die richtige Belichtung erforderlich sind.

Zum Beispiel habe ich ohne Blitz einen kleinen mentalen Entscheidungsbaum, der ungefähr so ​​aussieht:

  • Verwenden Sie bei sehr langen Belichtungszeiten den manuellen Modus mit der Kamera auf dem Stativ. Wählen Sie die Blende entsprechend dem gewünschten DOF und / oder die Verschlusszeit entsprechend der gewünschten Belichtungszeit. Versuchen Sie, ISO 640 oder niedriger zu verwenden. Verwenden Sie keine Belichtungskorrektur (im manuellen Modus ist dies sinnlos).
  • Andernfalls verwenden Sie bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven die Verschlusspriorität und die ISO-Automatik. Passen Sie die Belichtungskorrektur an, um hervorgerufene Lichter oder ausgeblendete Schatten zu vermeiden.
  • Verwenden Sie andernfalls die Blendenpriorität und wählen Sie einen geeigneten DOF aus. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusszeit nicht kürzer als 1 / Brennweite ist. Gleichen Sie lange Verschlusszeiten aus, indem Sie 1) die ISO-Empfindlichkeit erhöhen oder 2) ein Stativ verwenden oder 3) die Kamera oder sich selbst gegen etwas abstützen. Passen Sie die Belichtungskorrektur an, um hervorgerufene Lichter oder ausgeblendete Schatten zu vermeiden.

Für einen Amateur wie mich deckt der obige Algorithmus fast alles ab, was ich tue. Ich könnte wahrscheinlich sogar ein Flussdiagramm daraus machen.

Jetzt, wo ich versuche, etwas über Flash-Fotografie zu lernen, sind die Dinge plötzlich sehr, sehr komplex und ich fühle mich verloren.

Meine Frage ist: Gibt es ein ähnliches mentales Flussdiagramm oder einen ähnlichen Algorithmus, den ich als Leitfaden für Flash verwenden kann?

flash exposure off-camera-flash anon
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Antworten:

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Der Workflow mit einem einzelnen Blitz außerhalb der Kamera sieht für mich ungefähr so ​​aus:

  • Bringen Sie das Gel und / oder den Modifikator entsprechend dem Umgebungslicht und dem gewünschten Effekt an.
  • Platzieren Sie den Blitz dort, wo ich ihn haben möchte - unter Berücksichtigung des gewünschten Winkels, unabhängig davon, ob der Blitz außerhalb des Rahmens oder hinter einem Gegenstand sein soll, erreichen Sie die gewünschte scheinbare Größe der Lichtquelle (größeres nahes Motiv - ergibt weicheres Licht) und das gewünschte Licht Abfall (schneller in der Nähe des Motivs).
  • Wählen Sie Blende und ISO, um den gewünschten DOF- und Hintergrundbelichtungsgrad (oft unterbelichtet, um das Motiv zu beeindrucken) zu erhalten, wobei die Verschlusszeit nicht kürzer als die Synchronisationszeit ist.
  • Schalten Sie den Blitz ein / ein.
  • Habe ich es eilig Wenn ja, stellen Sie den Blitz auf TTL-Belichtungsmessung und die Kamera auf manuelle Belichtung oder Blendenautomatik ein. Wenn nicht, verwenden Sie beide im manuellen Modus.
  • Bewegt sich das Motiv? Wenn ja, entscheiden Sie, ob die Synchronisierung des hinteren Vorhangs verwendet werden soll .

  • Mit manuellem Blitz: Schätzen Sie die benötigte Leistung ein oder berechnen Sie sie.

    Formel zur Berechnung der benötigten Leistung: 

    (distance ⁄ GN)² × (100 ⁄ ISO) × f-stop

    Die Entfernung zwischen Blitz und Motiv sollte in Einheiten gemessen werden, die als Leitzahl verwendet werden (entweder Meter oder Fuß).

    Zum Beispiel hat Ihr SB-700 bei 35-mm-Zoom GN 31.5 auf einem DX-Gehäuse. Wenn das Motiv 3 Meter vom Blitz entfernt ist, ISO 200 und eine Blende von 1: 2,8, benötigen Sie eine Leistungsstufe

    (3 ⁄ 31.5)² × (100 ⁄ 200) × 2.8 ≈ 1/110 × 1/2 × 2.8 ≈ 1/79

    Das ist ziemlich nah an 1/64.

  • Machen Sie Testaufnahmen und passen Sie die Blitzposition und die Leistung / Kompensation an, um die gewünschte Belichtung und den gewünschten Effekt zu erzielen.
  • Nutze die Chance.
Imre
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Nett! Das ist ziemlich vielversprechend. Wie viel Prozent der Zeit hören Sie auf, um die Berechnung durchzuführen? Ich würde wahrscheinlich einen Spickzettel für diesen Schritt benötigen =) Außerdem, in welchem ​​Schritt würden Sie eine Blitzbelichtungskorrektur benötigen und warum?
Anon
Sie erwähnen auch TTL. Ändert i-TTL (Nikon) oder e-TTL (Canon) irgendetwas davon? (Oder ist die letztere , was Sie bereits sich beziehen , wenn Sie sagen „TTL“?)
Anon
@anon Eigentlich berechnet mein Blitz es für mich :) Aber wenn ich weiß, wie sich Entfernung, ISO und Blende auf meine Belichtung auswirken, kann ich beim Arbeiten mit manuellen Blitzen eine fundierte Vermutung anstellen. Ich beginne mit einem Wert, der sich ungefähr richtig anfühlt und möglicherweise um ein oder zwei Punkte korrigiert werden muss. Ich finde es schneller zu testen und zu korrigieren als zu berechnen. E-TTL, i-TTL, P-TTL oder das einfache alte TTL - es ändert nichts am Spiel.
Imre
Ich denke, das ist ein guter Ausgangspunkt für mich. Ich habe einige Anschlussfragen: 1) Wonach suchen Sie bei der Hintergrundbelichtung? Ignorieren Sie das Thema im Wesentlichen? 2) In welchen Situationen verwenden Sie diese Schritte NICHT?
Anon
Ich habe eine weitere Antwort eingereicht, da das Ergebnis der Gleichung hier nach einem kurzen Blick auf meine Leitzahlentabelle nicht richtig zu sein schien. Ich könnte es sein, ich bin kein Mathematiker. Kann das jemand klären?
DMKONLINUX
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Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Checkliste oder einen Algorithmus gibt, aber hier einige Hinweise zur Arbeit mit Flash:

  • Die Verschlusszeit ist nicht das Werkzeug, mit dem Sie die Bewegung stoppen. Die Blitzdauer beträgt. Die Blitzdauer ist normalerweise so kurz, dass sie kürzer ist als Ihre schnellste Verschlusszeit.
  • Bei längeren Belichtungen spielt das Umgebungslicht eine größere Rolle bei Ihrer Belichtung. Wenn Sie mit maximaler Synchronisationsgeschwindigkeit aufnehmen, wird der Effekt der Umgebungsbeleuchtung verringert (oder in einigen Fällen unwesentlich).
  • Sie verwenden weiterhin die Blende, um die Schärfentiefe zu beeinflussen.
  • Die Entfernung zum Motiv ist jetzt ein Faktor. Die Blitzleistung verringert sich umgekehrt zum Quadrat der Entfernung zum Motiv. Bei der Sonne ist das keine große Sache, weil ein paar Schritte auf diese oder jene Weise ein Motiv in Bezug auf die Entfernung zur Lichtquelle nicht viel bewegen. Mit einem Blitz, der näher und weniger leistungsstark ist, können ein oder zwei Schritte einen großen Unterschied bewirken.
  • Die Entfernung zum Hintergrund ist jetzt ein Faktor. Dies können Sie zu Ihrem Vorteil nutzen - Wenn Sie den Hintergrund hervorheben möchten, halten Sie das Motiv einfach näher an sich und verlängern Sie die Verschlusszeit, um den Umgebungslichteffekt zu verringern. Das gibt dir einen dunklen Hintergrund.
  • Idealerweise haben Sie eine Belichtung, die Ihrer Meinung nach zu Ihrem Motiv passt - sagen Sie f / 5.6 bei 1/200 Sek. Sie stellen Ihre Kamera auf manuell, Ihren Blitz auf TTL und es sollte "herausfinden", wie viel Licht zu emittieren ist. Gehen Sie dabei nicht über Bord, da die Aufnahme eines Motivs in einiger Entfernung (1: 22, 1: 200 s) möglicherweise länger dauert, als Ihr Blitz verträgt.

Da Sie Ihr eigenes Licht einspeisen, benötigen Sie die Kamera nicht wirklich, um Blende oder Verschlusszeit zu erfassen. Sie können dies tun (innerhalb von Grund und Synchronisationsgeschwindigkeit). Das heißt, Sie sind besser dran, wenn Sie den manuellen Modus verwenden als Av oder TV. Die Ausnahme ist natürlich, wenn Sie den Blitz verwenden, um eine Szene mit natürlichem Licht zu füllen. In diesem Fall gilt Ihr ursprünglicher Entscheidungsbaum.

Nebenbei bemerkt, wenn Sie mit dem Blitz auf der Kamera fotografieren, verwenden Sie ihn auf eine so eingeschränkte Weise wie möglich. Alles, was den Blitz aus der Kamera entfernt, verbessert die Dinge ungemein.

Steve Ross
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Gute Antwort, nicht zu technisch und nicht zu niedergeschlagen.
Nicholas Smith
Gute Argumente. Was denkst du über Imres Antwort? Entspricht dieser Denkprozess dem, was Ihnen durch den Kopf geht, oder gibt es etwas ganz anderes?
Anon
Ich bin mit fast allem in Imres Antwort einverstanden, mit der Ausnahme, dass ich den Blitz messe, wenn ich vollständig manuell arbeite, anstatt Leitzahlen zu verwenden. Die ISO-Empfindlichkeit ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Blitzleistung im Vergleich zur Entfernung zum Motiv gering ist. Daher ist dieser Punkt wichtig.
Steve Ross
Wenn Sie den P-, Tv- oder Av-Modus verwenden, beachten Sie, dass sich die Modi bei Canon-Kameras unterschiedlich verhalten, siehe auch photonotes.org/articles/eos-flash/#faq10 . Ich weiß nicht, ob es bei Nikon genauso ist.
AndreKR
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Verwenden von:

GN = Abstand x Blendenzahl

von https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number

und

Volle Leistung GN x √ (y / x ) = Reduzierte GN

von https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number#Effect_of_power_settings

vereinfacht zu:

GN req = Abstand x fstop

GN req = GN max x √ Blitzleistung

wir können machen:

Blitzleistung = ((dx fstop) / GN max ) 2

Dies setzt ISO 100 voraus, um andere ISOs zu berücksichtigen:

Blitzleistung = ((dx fstop) / GN max ) 2 x (100 / ISO req )

Um das Beispiel zu verwenden, das an anderer Stelle mit angegeben ist

Bei einem Zoom von 35 mm beträgt die maximale Führungszahl (GN max ) 31,5

Die Blitzentfernung (d) zum Motiv beträgt 3 m

Die Sensorempfindlichkeit (ISO) beträgt 200

Die Objektivblende (fstop) beträgt 2,8

Wir haben die Gleichung:

((3 x 2,8) / 31,5) 2 x (100/200) = 0,0356

Um dies in einen Bruch umzuwandeln, verwenden Sie MOD auf einem Taschenrechner oder:

1 / 0,0356 = 28,125 oder etwa 1/ 28 Leistung.

Das Konvertieren in EV-Schritte umfasst natürliche Protokolle (ich habe keine Ahnung, siehe https://sciencing.com/calculate-log-5144933.html ):

log 2 = log ( x ) / log (2)

oder

(log ( 1 / 28 )) / (log (2) = -4,8138 ev Schritte

Das heißt, ich würde nur GN = distance x fstop und die Leitzahltabelle aus dem Handbuch meines Blitzes verwenden, um die Leistung zu berechnen.
Siehe auch scantips.com vom Benutzer WayneF auf dieser Website, insbesondere WayneFs Leitzahlrechner .

dmkonlinux
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