Manueller Fotografie-Spickzettel - wo finde ich einen oder was sollte darauf stehen?

Ich habe versucht, mehr im manuellen Modus (sowohl Kamera als auch Blitz) aufzunehmen. An diesem Punkt verstehe ich alle Konzepte, aber alle Anpassungen verlangsamen mich.

Ich hätte gerne einen "Spickzettel" mit allen grundlegenden Berechnungen / Tabellen, auf die ich verweisen kann, um den Vorgang zu beschleunigen, in einem Format, das ich problemlos in meiner Kameratasche aufbewahren kann.

Kennt jemand ein gutes Blatt oder alternativ, wenn ich es erstelle, welche Informationen sollte ich einschließen?

Im Moment hätte ich gerne mindestens:

• eine F-Stop-Liste (nur Punkt)
• Grundlegende Informationen zur Leitzahl

Da es hier 3 wichtige Variablen gibt: Blende, Verschlusszeit und ISO, würde ich zum Beispiel für Exposure Triangle Cheat Sheet googeln. Hier sind ein paar:

• Manueller Modus Spickzettel (Muddyboots Photography Blog)
• Belichtungstabelle Spickzettel (Flickr)

• Mein Exposure Triangle Spickzettel (glark.org)

Der Link zu meinem Belichtungsdreieck-Spickzettel (glark.org) ist abgebrochen. Das Bild ist stattdessen unten angefügt:

Andere defekte Links wurden entfernt. Leider konnten sie nicht von archive.org wiederhergestellt werden

Es gibt wirklich nur eine Sache, die Sie sich merken müssen, und es ist ganz einfach: eine Liste von Standard-Blenden in Abstufungen von einer Blende (1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Sobald Sie feststellen, dass sich jede andere verdoppelt (mit einer Rundung ab 1: 11), müssen Sie sich nur noch die ersten beiden, 1 und 1.4 merken. (Normalerweise können Sie diese Sequenz auf Ihrem Objektiv sehen, aber wenn Sie wissen, dass sie die Dinge beschleunigt, wie ich erklären werde.)

Wie @Matt Grum und @sebastien.b bereits betont haben, gleichen Sie drei Dinge aus (vier mit Blitz, aber der Einfachheit halber werde ich hier nicht darauf eingehen ): Blende (f-Blende), Belichtungszeit (Verschlusszeit) und Empfindlichkeit (ISO-Wert). Der Trick besteht darin, zu vermeiden, dass bei jeder Änderung eines Aspekts des Bildes eine komplexe Berechnung von Grund auf neu erstellt wird. Beginnen Sie stattdessen mit einer beliebigen Kombination von Einstellungen, die ungefähr eine gute Belichtung ergibt. Ändern Sie ab diesem Zeitpunkt Ihre Einstellungen, indem Sie sie paarweise ausgleichen , um die Belichtung beizubehalten, oder indem Sie nur eine ändern, um die Belichtung zu ändern.

"Paarweise ausbalancieren" bedeutet, dass Sie Änderungen in zwei Einstellungen genau ausgleichen. Wenn Sie beispielsweise die Belichtungszeit verdoppeln, halbieren Sie entweder den ISO-Wert oder ändern Sie die Blende, um das Gesamtlicht gleich zu halten. Hier kommt Ihre gespeicherte Liste von Blendenstufen ins Spiel: Um eine erhöhte Belichtung auszugleichen , müssen Sie diese erhöhendie Blende (dies ist vielleicht der verwirrendste Aspekt des gesamten Verfahrens, aber es ist leicht zu lernen). In diesem Beispiel benötigen Sie eine Erhöhung um einen ganzen Stopp, um die doppelte Zeit auszugleichen. Das bedeutet von 1,4 bis 2 oder 2 bis 2,8 usw. (Wenn Sie gut mit Ihrem Kopf multiplizieren können, multiplizieren Sie einfach mit 1,4. Wenn Ihr Objektiv oder das Kamerarad an halben oder dritten Anschlägen Rastnasen aufweist, um eine taktile Rückmeldung zu geben, genügt es Zählen Sie jeweils zwei oder drei Klicks. So behalten Sie den Sucher im Auge, was beim Fotografieren sich schnell ändernder Szenen unerlässlich ist.)

Hier ist ein Beispiel . Sie befinden sich im AV-Modus (Blendenpriorität), der auf f / 8 eingestellt ist. Nehmen wir an, Ihre Kamera misst 1/100 Sekunde und stellt die ISO automatisch auf 400 ein. Sehen wir uns an, welche Anpassungen erforderlich sind, um eine geringe Schärfentiefe zu erzielen .

Um die Schärfentiefe zu verringern, müssen Sie die Blende wahrscheinlich um ein Vielfaches vergrößern. Der Versatz muss daher durch Reduzierung der Verschlusszeit und / oder der ISO erfolgen. Das Verringern der ISO ist gut - es beseitigt Rauschen - und das ist das erste, was Sie tun könnten. Den Rest machst du dann mit der Verschlusszeit nach. Z.BWenn Sie mit 1: 2 schießen möchten, können Sie geistig schnell 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 zählen: vier Stopps. Ändern Sie die ISO um vergleichbare Faktoren von 2: 400 - 200 - 100 (das ist oft so niedrig wie möglich): zwei Blenden. Sie benötigen zwei weitere Blendenstufen, um die Änderung der Blende auszugleichen. Zählen Sie also 1/100 - 1/200 - 1/400 der Verschlusszeit. (Bei einigen Kameras müssen Sie möglicherweise 1/400 bis 1/500 runden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Zahlen in Ihrem Kopf zu verdoppeln und zu halbieren, können Sie sich einige grundlegende Sequenzen wie 50 - 100 - 200 - 400 leicht merken - 800 - 1600 - 3200 - 6400 für ISO und 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 für die Verschlusszeit. Sagen Sie sich diese Angaben einige Male, bevor Sie nachts schlafen gehen, und Sie werden sie am nächsten Morgen kennen.) Da Sie die Änderung der Blende nun perfekt kompensiert haben, Sie wissen, dass die Belichtung immer noch korrekt ist. Darüber hinaus, weil Sie diese Zählung mental (und schnell, mit ein wenig Übung) durchführen können,Sie kennen die Antwort, ohne Einstellungen an Ihrer Kamera vornehmen zu müssen. Dank dieser Flexibilität können Sie verschiedene Optionen im Voraus durchgehen und Kompromisse eingehen. Außerdem können Sie die gewünschten Einstellungen gleich beim ersten Mal vornehmen.

Um das Beispiel zusammenzufassen : Nachdem Sie festgestellt haben, dass mit 1: 8 bei 1/100 Sek. ISO 400 eine anständige Belichtung erzielt werden kann, können Sie durch einfaches Zählen einer Reihe von Blendenwerten, Verschlusszeiten und ISOs Ihre gewünschten Werte erzielen Einstellung (ob es sich um eine gezielte Blende, eine Belichtungszeit oder eine ISO-Aufnahme handelt) ohne Bezug auf einen Spickzettel und ohne arithmetische Berechnung. Dies ist viel schneller und bequemer, als sich auf schriftliche Anleitungen beziehen zu müssen und für jede Änderung der Einstellungen, die Sie in Betracht ziehen, eine Berechnung durchzuführen. Wenn Sie es ein paar hundert Mal gemacht haben, wird es selbstverständlich sein und Sie werden nicht einmal bemerken, dass Sie diese Schritte durchlaufen. Jetzt können Sie beide Augen auf die Szene richten und sich statt auf die Technik auf die Kunst konzentrieren.

Was sind die Grundberechnungen, auf die Sie sich beziehen? Abgesehen davon, dass ich die Verschlusszeit verdopple oder ISO-Werte habe, wenn ich die Blende öffne oder schließe, versuche ich nur, die Einstellungen zu ändern, bis das Bild richtig auf dem LCD angezeigt wird. Nach einer Weile bekommen Sie ein Gefühl dafür, welche Einstellungen unter welchen Umständen funktionieren, und der Prozess wird viel schneller.

Hier ist ein Beispiel, wie ich mich im manuellen Modus mit manuellem Blitz durch eine ganze Aufnahme geschoben habe, wobei ich nur den LCD-Bildschirm der Kamera als Anhaltspunkt verwendet habe:

Dieser Headshot von Oliver, Herausgeber der Zeitschrift Ebor Lex, wurde in einem Standard-Besprechungsraum in sehr kurzer Zeit erstellt. Ich dachte, es wäre ein interessantes Thema für einen "Bewusstseinsstrom" -Post, der jede Aufnahme zeigt, die während des Setups gemacht wurde, und zu erklären versucht, was mir damals durch den Kopf ging. Das soll nicht ein perfektes Beispiel dafür, wie es getan werden sollte, nur eine Aufzeichnung , wie es wurde getan.

Es ist wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, was Sie erreichen möchten, bevor Sie anfangen. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich etwas Nervöses haben möchte, wie diese Aufnahme, aber mit einem traditionelleren Hintergrund. Dieser Look wurde erzielt, indem zwei Softboxen sehr nahe am Motiv angebracht waren und leicht zur Kamera geneigt waren, sodass ich mit den Lichtern in dieser Position anfing.

Keine Belichtungsmesser, keine Einstelllampen, das Folgende ist genau das, was ich auf der Rückseite der Kamera in jeder Phase gesehen habe ...

Ich hatte kein Weitwinkelobjektiv dabei, also keine Setup-Aufnahme, aber hier ist ein Diagramm, das Ihnen hilft, zu visualisieren, was los ist.

Stellen Sie zunächst die Hintergrundbeleuchtung ein (ein Projektor sorgt für den perfekten Hintergrund). Ich verwendete ein nacktes Blitzgerät, das nach unten abgewinkelt war, damit der natürliche Abfall einen schönen Verlauf von hell nach dunkel ergab. Es befindet sich in der Nähe des Bildschirms ohne Lichtmodifikatoren, daher ist es schön hell, und ich habe es auf etwa 1/4 der Einschaltdauer eingestellt, um das Aufladen zu beschleunigen. Die Kamera befindet sich im manuellen Modus, die maximale Verschlusszeit, die ich mit Blitz verwenden kann, beträgt 1 / 200s, aus Sicherheitsgründen gehe ich eine Stufe tiefer, 1 / 160s. Mitten in der Straßenöffnung von 1: 5,6, zwei Stationen von weitem offen. ISO 100. Betreff vorhanden. Knall.

Das Bild, wie es zuerst erscheint, ist auf der linken Seite. Ich drücke sofort auf die Schaltfläche "Info", um die Histogrammansicht (rechts) zu erhalten. Der Hintergrund ist etwas dunkler als ich wollte, also schalte ich den Blitz ein. Knall.

Das ist besser. Der blinkende Bereich auf dem Informationsbildschirm zeigt Pixel an, die ausgeblasen sind (dh 100% Weiß getroffen haben), da die Kamera wahrscheinlich nicht mehr als 100% Weiß aufzeichnen kann. Da der Hintergrund einfach ist und ich möchte, dass er weiß ist, stört mich das nicht. Ich schalte das Hintergrundlicht aus und das Hauptlicht an. Es ist in der Nähe, so dass die Leistung niedrig eingestellt ist. Knall.

Beachten Sie den Zeitstempel (14:46), eine Minute ist bis jetzt vergangen! Das Licht ist extremer als ich wollte. Bewegen Sie die Softbox ein wenig auf mich zu. Sprechen Sie mit dem Modell, erklären Sie, was los ist. Knall.

Licht ist immer noch zu schräg. Bewegen Sie es viel, was ein leichtes Bewegen des Tisches mit sich bringt und einige Zeit kostet. Knall.

Sie müssen das Licht jedoch etwas mehr bewegen, um etwas Licht auf die andere Seite von Ollie's Gesicht zu werfen. Entscheiden Sie sich dafür, die Tische vollständig aus dem Weg zu räumen, was einige Minuten in Anspruch nimmt (Tipp: Bewegen Sie die Möbel, bevor Sie beginnen, oder lassen Sie sie noch besser von einer anderen Person für Sie erledigen). Knall.

Das sieht aus wie das, was ich will, ist aber überbelichtet. Anstatt mich zu bewegen, lege ich den ISO-Wert auf 50 zurück (es gibt kaum einen Unterschied zwischen ISO 50 und 100, wir besteuern hier weder den DR noch das Rauschen). Knall.

Wenig ist noch etwas zu hell (siehe blinkendes Bild rechts). Die ISO kann nicht gesenkt werden, sodass ich den Blitz etwas ausschalten muss. Knall.

Hauptlicht ist, wie ich es will, jetzt positioniere ich das Fülllicht. Ich habe mich vom ursprünglichen symmetrischen Aufbau zu Gunsten eines starken Lichts von links abgewandt, also bewege ich die kleinere Softbox nach hinten, um ein flüchtiges Randlicht zu erzeugen. Verwenden Sie die gleiche Einstellung wie das Hauptlicht, da Sie wissen, dass es mit zunehmender Entfernung dunkler wird. Knall.

Sieht ziemlich gut aus, es ist immer noch ein bisschen zu viel Schatten auf dem Gesicht, sodass ich das Fülllicht näher in und auf mich zu bewege. Stellen Sie sicher, dass wir fast da sind. Knall.

Beide Lichter sind so, wie ich sie will. Das Bild ist etwas überbelichtet, aber nichts, was RAW nicht bewältigen kann. Der Zweck des Ausschaltens der Hintergrundbeleuchtung bestand darin, zu überprüfen, ob die Hauptbeleuchtung sie nicht beeinträchtigt. Wie Sie sehen können, tun sie dies deutlich, aber sie fügen ein einheitliches Lichtmuster hinzu, sodass ich das Hintergrundlicht nur um eine Stufe nach unten drehen muss, um dies zu kompensieren. Knall.

Alles sieht gut aus. Machen Sie einen Schritt zurück (ich verwende ein erstklassiges Objektiv), um eine größere Ansicht für mehr Beschneidungsoptionen zu erhalten. Schieben Sie die Verschlusszeit versehentlich auf 1 / 100s (der Blitz übersteuert leicht die fluoreszierenden Raumlichter, sodass dies kein Problem darstellt). Erklären Sie das Modell, das wir nehmen wollen. Knall.

Vergrößern Sie und überprüfen Sie die Pose, alles sieht gut aus. Erklären Sie dem erleichterten Modell, dass er sich jetzt entspannen kann. Zeit vom ersten Testschuss bis zur Fertigstellung: 11 min. Einpacken, nach Hause gehen. Hier ist die endgültige Lichteinstellung:

Ich habe die Schatten in der Rohkonvertierung ein wenig ausgefüllt, ein paar Ebenen für die Kurvenanpassung in Photoshop angewendet und die Farbbalance optimiert. Schließlich wurde das Bild leicht gedreht und beschnitten, was zur fertigen Version führte (zum Vergrößern klicken):

image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Sicher, es gibt Diagramme von Blende vs. Verschlusszeit vs. ISO bei verschiedenen Lichtarten, aber Sie müssen dann das Licht beurteilen, genauso wie es Diagramme von Hyperfokalentfernung vs. Motiventfernung usw. gibt, aber Sie müssen stattdessen Ihre Motiventfernung beurteilen Wenn Sie dies tun und dann einen Blendenwert nachschlagen, lernen Sie einfach, welche Blende Sie benötigen, und müssen sich nicht auf ein Datenblatt verlassen.

Digital ist sehr gut für Trial-and-Error-Shootings, daher rate ich, einfach rauszukommen und zu flügeln, da Spickzettel sowieso nur so gut sind, wie Sie es beurteilen.

Früher konnte man sie kaufen - ich habe heute eines in meinem Mini-Kameramuseum gefunden:

Könntest du dir etwas ähnliches ausdenken?

Für die Belichtung können Sie einen analogen Belichtungsmesser wie den Gossen Lunasix verwenden . Ja, ich weiß, es hört sich so an, als hätte ich Ihre Frage nicht verstanden. Aber ich habe es getan, bitte lies weiter.

Diese Art von Belichtungsmesser besteht aus zwei Teilen:

1. Ein geeigneter Belichtungsmesser, der die Luminanz der Szene mit einer dünnen Nadel auf einer logarithmischen Skala anzeigt (die Skala mit gelbem Hintergrund oben).
2. Ein analoger Taschenrechner (das große runde Zifferblatt), der den Luminanzwert in Kombinationen aus ISO / Blendenzahl / Verschlusszeit umwandelt.

Du brauchst das Zählerteil nicht (also könntest du ein altes kaputtes Zählerteil kaufen). Sie brauchen auch keine Batterien. Aber Sie wollen den analogen Taschenrechner: Es ist wirklich der ultimative Belichtungs-Spickzettel !

So verwenden Sie es:

1. Merke (oder drucke) dir eine Tabelle wie diese:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   Warnung! Die Tabelle hier ist nur ein Beispiel. Die tatsächliche Lunasix-Luminanzskala ist um einige Stufen von dieser LV-Skala versetzt.

2. Zeigen Sie die Ihren Arbeitsbedingungen entsprechende Leuchtdichte auf der kleinen gelben Hintergrundskala unten an.
3. Zeigen Sie Ihre ISO-Empfindlichkeit auf der kleinen ASA-Skala rechts an.
4. Jetzt können Sie auf der oberen Kreisskala alle Blenden- / Geschwindigkeitskombinationen ablesen, mit denen Sie die richtige Belichtung erhalten.

Oh, übrigens, obwohl Sie das Messgerät nicht benötigen, um funktionsfähig zu sein, wird es nicht schaden, wenn es ist. ;-)

Am Anfang können Sie den automatischen Modus Ihrer Kamera als Spickzettel für den manuellen Modus nutzen. Nehmen Sie ein Bild in Auto auf, und überprüfen Sie, welche Einstellungen die Kamera für die Auto-Funktion verwendet hat. Replizieren Sie dann die genauen Einstellungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie, wie Sie sie verbessern können.

Merken Sie sich einige Ausgangspunkte für gängige Szenen:

• Die "Sunny 16" -Regel: Bei direkter Sonneneinstrahlung sollte Ihre Belichtung nahe an ISO 100, f / 16, 1 / 100s liegen. Machen Sie Halt für bewölkte Tage.
• Ein gut beleuchteter Innenraum sollte etwa ISO 400, f / 4, 1 / 40s betragen. (Natürlich habe ich in gut beleuchteten Räumen keine Fotomöglichkeiten. Ich muss immer ein oder drei Pausen einlegen.)

Verwenden Sie von dort aus einfach das LCD auf der Rückseite Ihrer Kamera. Dafür sind Histogramme gedacht.

Mir ist nicht ganz klar, was Spickzettel bedeutet: Hardcopy? (wie in Crip Note in der Tasche oder an Handgelenk oder Stativ?) Aber deine Frage gibt mir eine Idee:

• Schnappschuss von Bildern von Seiten (oder kleiner) im Kamerahandbuch (zum Beispiel ein Schnappschuss für eine Seite / Liste, auf die später während der Aufnahme zurückgegriffen werden muss. Dann ...
• Bewahren Sie diese auf der Speicherkarte der Kamera auf. (Mit meiner Kamera kann ich auch Aufnahmen und Clips als durchsuchbares Album organisieren.) Immer dann, wenn ich betrügen muss ...
• Push-Wiedergabe;
• (Album aufrufen);
• Seiten- und Memoinformationen suchen;
• Tippen Sie auf den Auslöser.
• Nehmen Sie die Änderung der Einstellungen vor. dann,
• "Voilà!" Zurück im Geschäft.

Möglicherweise sollte es sogar machbar sein (und Spaß machen), Good-Shot-Ergebnisse (einschließlich vollständiger Überlagerung der Aufnahmeeinstellungen) aufzunehmen oder zu erstellen, die Einstellungen für bestimmte Aufnahmeeffekte veranschaulichen und als "in situ" -Handbuch meiner Kamera zu speichern. Schießführer.

Hmm! Ich kann es jetzt sehen. Heraus mit Kamerabedienungsanleitungen. In mit CamIntegral-Handbüchern. Denken Sie daran, Sie haben es hier zuerst gesehen!

Wenn es zu hell ist

• Reduzieren Sie die ISO
• Senken Sie die Blende oder
• Erhöhen Sie die Verschlusszeit

Wenn es zu dunkel ist

• Mach das Gegenteil

Meiner Meinung nach ist der beste Weg zu lernen, Bilder zu machen, anstatt diese Zeit zum Lesen von Tabellen zu nutzen.

Experimentieren Sie jeweils mit einer der 3 Variablen. Sie müssen nicht warten, bis ein Familienereignis stattfindet, einen Stuhl ziehen und Fotos von dem Raum machen, in dem Sie sich befinden. Ziehen Sie den Stuhl zur Veranda und machen Sie dort Fotos.