Welche Tipps und Ratschläge haben Sie zum Fotografieren der Aurora Borealis?

Ein Freund hat mir für ein paar Monate eine DSLR geliehen. Es ist mein erster Ausflug in die DSLR-Fotografie oder in irgendeine andere Art von Fotografie, als einfach meine Canon IXUS auf etwas auszurichten und auf die Schaltfläche zu klicken.

In den letzten Wochen habe ich viel gelernt, geübt und versucht, so viel wie möglich zu lernen, bevor ich nach Norwegen gereist bin, um die Aurora Borealis zu sehen und ein paar Fotos davon zu machen.

Ich habe derzeit:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50 mm 1: 1,4 l
• Canon 18-55m Kit Objektiv
• Aluminium-Stativ in voller Höhe mit Kugelkopf
• Kabelfreigabe
• Ersatzakku und Speicherkarten

Ich bin bereit, die Nacht im Freien zu verbringen, in der Hoffnung, dass sie auftauchen werden. Ich hätte gerne einen Rat, wie ich das Beste aus diesem Kit für die Reise herausholen kann:

• Wie soll ich vorgehen, um Bilder von der Aurora zu bekommen?

• Wie kann ich einen optimalen Fokus erzielen?

• Nach dem, was ich gelesen habe, muss ich das Stativ und den Kabelauslöser bei ausgeschaltetem IS im Serienaufnahmemodus mit langen Belichtungszeiten verwenden. Aber ich hätte gerne genauere Tipps, welche Blenden- und ISO-Einstellungen am besten funktionieren könnten.

• Sollte ich eines der oben genannten Objektive verwenden oder lohnt es sich, ein besseres Weitwinkelobjektiv zu mieten? wenn ja, welche würdest du empfehlen?

Ich habe noch nie versucht, die Aurora Borealis selbst zu fotografieren, aber der folgende Rat gilt für die meisten Himmelsaufnahmen:

Sie wollen das schnellste Objektiv (mit der größten Blende), das Sie in die Finger bekommen können. Die 50 f / 1.4 ist ideal, obwohl die Brennweite für so etwas ziemlich lang ist. Es ist gut, weil es ungefähr 5-6 mal so viel Licht einlässt wie das Kit-Objektiv! Schnelle Weitwinkelobjektive sind eine Seltenheit für Crop-Kameragehäuse wie die 450D. Wenn Sie weit gehen müssen, könnten Sie mit einer Sigma 20 f / 1.8 davonkommen, die anderen Alternativen sind nicht billig: Die Canon 16-35 f / 2.8L wäre besser als Ihr Kit-Objektiv, aber ich persönlich würde mich für die entscheiden 24 f / 1.4L, obwohl es nicht so breit ist.

• In Bezug auf die Fokussierung möchten Sie, dass die Linse für die Lichter selbst auf unendlich eingestellt ist (dh bis zum Fokusring) oder gelegentlich nur kurz vor unendlich. Da die Lichter sehr weit entfernt sind (dh die obere Atmosphäre), ist Ihre Schärfentiefe in dieser Fokussierungsentfernung sehr groß. Wenn Sie für die Skalierung / Komposition etwas in den Vordergrund rücken möchten, müssen Sie natürlich den Fokus auf die Entfernung einstellen, von der aus ich sagen kann, dass die Aurora ohnehin unscharf ist. AF wird wahrscheinlich nicht in dieser Art von Licht funktionieren, so dass Sie durch Ausprobieren fokussieren oder möglicherweise die Live-Ansicht verwenden, um zu fokussieren.

• Die Verschlusszeit ist ein Kompromiss zwischen dem Einlassen von mehr Licht, um das Rauschen zu minimieren, und dem Vermeiden von Bewegungen in den Bildern. Ich weiß nicht, wie schnell sich die Aurora bewegt, aber dies wird wahrscheinlich Ihre Verschlusszeit begrenzen. Das Rauschen kann auch mit der Verschlusszeit aufgrund der Erwärmung des Sensors zunehmen. Dies ist jedoch möglicherweise kein Problem, wohin Sie gehen! Mehrfachkurzbelichtungen sind im Allgemeinen besser als eine Langzeitbelichtung.

• Um das Rauschen zu reduzieren, müssen Sie das Objektiv so hell wie möglich machen und dann die ISO so hoch wie möglich einstellen (ohne zu überbelichten). Das hört sich kontraintuitiv an, deshalb erkläre ich etwas mehr. Hohe ISOs verursachen kein Rauschen und existieren tatsächlich zur ReduzierungLärm. Das Rauschen kommt von der Sensorelektronik, aber auch von der Zufälligkeit des Lichts. Es sind also keine hohen ISO-Werte, die Rauschen verursachen, sondern nur geringe Lichtintensitäten. Die Verwirrung rührt von der Tatsache her, dass die Verwendung eines hohen ISO-Werts im Automatikmodus eine kürzere Verschlusszeit ermöglicht und zu mehr Rauschen führt. Das Rauschen ist jedoch das Ergebnis eines schnellen Verschlusses, der weniger Licht hereinlässt. Wenn Sie bereits so viel Licht wie möglich einlassen, wird durch Verringern des ISO die Verstärkung des Sensors verringert, und wenn die Werte ausgelesen werden, werden sie niedriger und daher wird das Ausleserauschen proportional höher. Wenn Sie die Belichtung nachträglich korrigieren, verstärken Sie dieses Ausleserauschen. Wenn Sie einen hohen ISO-Wert verwenden, wird das analoge Signal zuvor verstärktDas Auslesen erfolgt, damit Sie das Ausleserauschen nicht verstärken. Wenn Sie immer noch überzeugen müssen, sehen Sie sich dieses Beispiel für eine unterbelichtete ISO100 an, die bei weitem rauschärmer ist als eine korrekt belichtete ISO1600-Aufnahme. Bei den verwendeten Einstellungen wurde durch Erhöhen der ISO auf 1600 das Rauschen verringert: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

In der Regel ist das Stapeln der richtige Weg, wenn Sie nachts arbeiten. Dies bedeutet, dass Sie viele kürzere Belichtungen aufnehmen und diese dann auf Ihrem PC kombinieren, um ein einzelnes Bild zu erstellen. Es gibt viele Softwareteile, die dies für Sie erledigen. Deep Sky Stacker ist eine der besten. Die Software wurde entwickelt, um mit der Bewegung der Sterne fertig zu werden. Möglicherweise kann sie auch mit der Bewegung der Aurora fertig werden, oder es treten Geisterbilder auf.

Zu beachten ist auch, dass Kälte die Lebensdauer des Akkus erheblich verkürzt. Bewahren Sie einen Akku in einer Innentasche in der Nähe Ihres Körpers auf und tauschen Sie ihn häufig aus. Dies wird Sie wahrscheinlich nicht beeinträchtigen, aber wenn Sie Belichtungen um 1 / 2s aufnehmen, sollten Sie die Spiegelverriegelungsfunktion verwenden, um zu vermeiden, dass der Spiegelschlag Vibrationen verursacht, die im Bild auftreten können.

Ich würde auch empfehlen, flickr nach Fotos der Aurora zu durchsuchen. Die meisten Bilder enthalten noch die EXIF-Informationen, sodass Sie sehen können, welche Kameraeinstellungen / Objektive von anderen Personen verwendet werden.

Viel Glück!

Hier ist die Exif- Info.

Ich finde das ziemlich leicht, aber ich arbeite daran :). Wenn die Aurora stark ist, als nicht ganz so schwierig ist, wird es wahrscheinlich eine Belichtung von 5-10 Sekunden tun. Ich mache meine Fotos mit 25-30 '.

Aus eigener Erfahrung kann ich folgende Empfehlungen aussprechen.

• Sie sollten den Umgang mit Stativ und Kamera bei Dunkelheit üben. Dies hilft Ihnen, die Kamera und das Stativ schnell einzurichten oder die Kameraeinstellungen zu ändern, wenn Ihre Hände bei eiskalten Bedingungen langsam taub werden. Das Problem hierbei ist, dass Sie beim Umgang mit der Kamera Handschuhe verwenden müssen, die flexibler sind als die Standardhandschuhe, die Sie normalerweise bei dieser Art von Wetter verwenden würden, aber Ihr Stativ hat eine Tiefkühltemperatur.

• Sie müssen mit Ihrer Kamera experimentieren, welche Einstellungen für Langzeitbelichtungen am besten geeignet sind. Ich bin mit Matts Antwort in diesem Punkt ein wenig nicht einverstanden. Eine höhere ISO-Einstellung bedeutet, dass Sie eine höhere analoge Verstärkung des Signals haben und damit mehr Verstärkerrauschen mit sich bringen. Die Kamera hat verschiedene Einstellungen für die Rauschunterdrückung und Sie müssen wissen, was am besten funktioniert. ZB habe ich meine Bilder mit einer ISO 400-Einstellung aufgenommen und Belichtungszeiten zwischen ca. 10 Sekunden und ca. 40 Sekunden verwendet. Dann haben einige Kameras auch eine Rauschunterdrückung für lange Belichtungszeiten, was die Bildqualität im Gegensatz zur Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten nicht beeinträchtigt. Sie können auch die oben erwähnte Bildstapelsoftware von Matt verwenden oder dies selbst tun, indem Sie z

• Zum Fokussieren habe ich die Kamera auf manuellen Fokus gestellt und auf Sterne fokussiert. Ich habe die Fokussierhilfe verwendet, die das Bild 13-fach vergrößert. Sie können dann auch die Vibrationen des Bildes überwachen, die durch das Wackeln des Stativs verursacht werden. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie lange Sie warten müssen, bis das Schütteln nachgelassen hat, um keine nennenswerten Bewegungsunschärfen zu verursachen.

• Ich wähle die höchste Blende von F / 2.8 meines Objektivs, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Verformungen an den Bildrändern aufgrund von Objektivfehlern für die höchste Blendeneinstellung akzeptabel sind.

• Sie müssen alles in RAW oder RAW + Jpeg aufnehmen, um die digitale Verarbeitung optimal nutzen zu können.

• Wie Matt sagte, müssen Sie mindestens zwei vollständig geladene Batterien haben. In der Kälte halten die Batterien nicht lange.

• Man muss lange in der Kälte stehen können. Das letzte, was Sie wollen, ist eine Stunde nach draußen zu gehen, um die beste Einstellung für die Kamera zu testen, kalte Füße zu bekommen und dann Ihre Füße und Schuhe für eine lange Zeit aufzuwärmen, wenn die Aurora erscheint. Ich fand heraus, dass gute Pullover und Winterjacken zwar leicht erhältlich sind, gute Hosen und Winterstiefel jedoch häufig nicht in Geschäften erhältlich sind. Was Sie brauchen, sind Thermohosen, dicke Daunenhosen und darüber ein Windstopper. Ich stellte fest, dass die Skihose, die ich gekauft hatte, nicht gut für mich funktionierte und ich musste improvisieren, indem ich als Windstopper eine Regenhose darüber zog.

Dann müssen die Stiefel die Zweikomponentenstiefel sein, die aus einem äußeren und einem inneren Stiefel bestehen, wobei der innere Stiefel vom äußeren Stiefel gut isoliert ist. Normale Einkomponenten-Winterschuhe, auch teure, funktionieren nicht gut, wenn sie etwas im Schnee versinken. Das Problem ist, dass Sie sich nicht viel bewegen und Ihre Füße nicht viel Wärme erzeugen. Sie werden nach geraumer Zeit vielleicht nicht viel bemerken, aber im Laufe der Zeit können Sie langsam spüren, dass Ihre Füße kalt werden. Dann wird es lange dauern, bis sich Ihre eiskalten Schuhe auf eine angenehmere Temperatur erwärmt haben, bevor Sie wärmere Füße bekommen .

Sie benötigen sowohl flexible Handschuhe für den Umgang mit Kamera und Stativ als auch dicke Handschuhe, um Ihre Hände warm zu halten. Sie müssen darauf vorbereitet sein, dass Ihr Daumen durch Anstrengung bei Kälte in Krämpfe gerät. Sie können versuchen, dies zu verhindern, indem Sie von Anfang an abwechselnd den rechten und den linken Daumen verwenden.

Einige reine Beispiele (hier wurde keine digitale Verarbeitung angewendet):

Ich habe mehr Bilder hier hochgeladen .

Abgesehen von den technischen Aspekten beim Einrichten Ihrer Kamera (auf die Matt Grum in einer anderen Antwort bereits ausführlich eingegangen ist), sind die atmosphärischen Bedingungen eine wichtige Komponente, die Sie verstehen möchten.

Die Kp-Skala , der Kp-Index oder die NOAA G-Skala sind sinnvolle Methoden, um das globale Niveau der geomagnetischen Aktivität zusammenzufassen. Der Kp-Index kann zwischen 0 und 9 liegen, wobei 9 die höchste Menge an geomagnetischer Aktivität angibt. Um gute Aurora-Bilder zu erzielen, benötigen Sie normalerweise einen Kp-Index von 4 oder höher.

Dies ist meine Lieblingswebsite, um den aktuellen Kp-Index zu überprüfen: Spaceweatherlive.com Aber es lohnt sich auch, sie zu überprüfen: Spaceweather.com und SolarHam.com

Ihre Entfernung von Lichtverschmutzung ist sehr wichtig, wenn Sie Polarlichter einfangen. Ich würde empfehlen, den Dark Sky Finder (nur USA) zu verwenden und zu versuchen, die blauen Bereiche der Karte auf ein Minimum zu verdunkeln. Dies bedeutet, dass fast der gesamte Osten der USA kein großartiger Ort ist, um Auroren zu fotografieren! Sie könnten es immer noch tun, aber es ist bei all der Lichtverschmutzung einfach nicht optimal. Die Lichter treten nur in einer Entfernung von etwa 80 bis 600 Kilometern über der Erdoberfläche auf, sodass die Lichtverschmutzung nicht ganz so stark ist wie die der Sternfotografie, aber dennoch eine Rolle spielt.

Eine weitere Möglichkeit zur Beurteilung der Lichtverschmutzung ist der Blue Marble Navigator , der weltweit funktioniert.

Dinge, die Sie aus der jüngsten Erfahrung herausholen und einige der oben genannten Punkte wiederholen. Da die gesamte fotografische Umgebung weitgehend abgedeckt ist ... Dies setzt in erster Linie voraus, dass Sie an einem ziemlich kalten Ort und an einem abgelegenen dunklen Ort fotografieren.

Nimm eine zweite Kamera! Bitte, leihen Sie sich eine zweite Kamera aus. Wenn Sie wie ich Tausende von Kilometern nach Norwegen reisen, um die Aurora zu fotografieren, und Ihre Kamera stirbt, sind Sie am Boden zerstört! Denken Sie nicht, dass mir das niemals passieren wird. Ich hatte zwei Kameras dabei. Eine großartige Show der Lichter in Alta, Norwegen. Ungefähr 3/4 der Strecke durch das Shooting der D700 (die eine sehr niedrige Verschlusszahl hat) starb mit "Fehler", möglicherweise aufgrund von Kälte. Gott sei Dank hatte ich auch die D300 gepackt! Nehmen Sie eine Menge Batterien, die in der Kälte erheblich schneller absterben. Bewahren Sie sie in einer Tasche neben Ihrer Haut auf, damit Ihre Körperwärme die Temperatur aufrecht erhält. Kaufen Sie mehr als Sie bereits haben, werden Sie sich selbst treten, wenn Ihre Batterien vor dem Aurora sterben.

Nachts arbeiten! Nehmen Sie einen Scheinwerfer und ändern Sie ihn bei Bedarf mit einer roten Linse (dies kann mit Reparaturband für Auto-Rückleuchten durchgeführt werden). Stellen Sie sicher, dass er einfach zu bedienen ist (große Ein / Aus-Tasten usw.). Warum rotes Licht? Nun, rotes Licht hilft Ihren Augen, sich schneller zu erholen als nach einer Show mit weißem Licht. Nehmen Sie auch eine Taschenlampe (mit farbigen Gläsern, falls vorhanden) und viele Ersatzbatterien für Taschenlampe und Scheinwerfer mit. Denken Sie daran, die Lampe beim Aufnehmen auszuschalten. Bei Bedarf können Sie auch eine Taschenlampe zum Streichen des Vordergrunds verwenden. Nehmen Sie im Notfall ein paar chemische Glüh- / Leuchtstäbe mit. Wenn Ihre Taschenlampen zum Zeitpunkt des Einpackens und Zurückgehens leer sind, bleiben Sie ohne Lichtquelle stecken.

Nehmen Sie ein ca. 2 m großes Quadrat aus buntem Rip-Stop-Nylon (oder ähnlichem), wenn Sie an Ihrem Standort sind, legen Sie es auf den Boden (Schnee), um Ihre Kameratasche und das Kit aufzusetzen. Dadurch bleibt Ihre Tasche trockener und Sie haben weniger Chancen, Gegenstände zu verlieren, wenn Sie sie aus der Tasche nehmen.

Arbeiten Sie mit Ihrer Ausrüstung, gehen Sie nachts aus und üben Sie Fotografie nachts, besonders wenn Sie noch nie zuvor nachts fotografiert haben. Nachts ist alles anders, sieht anders aus und die Bedienung einer Kamera mit 6 oder 7 Schichten ist sehr unterschiedlich. Kennen Sie Ihre Kamera genau und wissen Sie, wo sich alle Bedienelemente befinden ... Richten Sie die Kamera auf die grundlegenden Einstellungen für Nachtaufnahmen (Aurora) ein, bevor Sie losfahren.

Beziehen Sie laut anderen Antworten wirklich gute Stiefel und Thermosocken und glauben Sie nicht nur einem Verkäufer, der sagt, dass er gut ist! Denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich stundenlang im Schnee stehen werden. Wenn du etwas wie mich hast, willst du deine Kameras nicht stehen lassen und dich irgendwo aufwärmen, also bist du effektiv an der richtigen Stelle. Testen Sie Ihre Stiefel und Socken VOR Ihrer Reise. Die Kälte wird Ihre Reise zum Erliegen bringen, wenn Sie frieren und die Kälte nicht mehr ertragen können, und das wäre eine Katastrophe, wenn die Aurora noch in vollem Gange wäre. Viele Togs um mich herum haben sich eingepackt, weil sie die eisige Temperatur nicht aushalten konnten.

Holen Sie sich ein paar GUTE Handschuhe, drehen Sie die Top-Mitts um, damit Sie die Kamera frei bedienen können. Ich habe Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt mit ultradünnen Liner aus reiner Seide verwendet kalt.

Nehmen Sie einige Handwärmer, mit denen Sie nicht nur Ihre Hände warm halten können, sondern auch Ihre Socken einklemmen oder Ihre Batterien warm halten und das Einfrieren der Kamera verhindern können. Holen Sie sich ein Ersatzvlies Snood! Sobald Sie Ihre Kamera eingerichtet haben, können Sie das Gerät über die Kamera schieben und trotzdem auf die Bedienelemente zugreifen. Dies hilft, das Gefrieren zu stoppen, und wenn Sie einen Handwärmer hineinschieben, hilft dies auch.

Vergessen Sie nicht, etwas zu essen und zu trinken! Schokolade, Energie-Lebensmittel, und wenn Sie die Möglichkeit haben, heiße Suppe und oder trinken Sie in einer Thermoskanne oder nehmen Sie einen Lagerofen.

Überprüfen Sie Ihr Stativ. Wenn es kein isoliertes Bein oder keine isolierten Beine hat, wickeln Sie mindestens eines der Beine mit Schaumstoff ein, besonders wenn es sich um Aluminium handelt. Verwenden Sie eine Rohrisolierung, die mit einem Griffband für Tennisschläger oder ähnlichem umwickelt ist. Bei meiner zweiten Kamera erstarrte das Ali-Stativbein beim Packen an meiner Hand! Möglicherweise möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Stativfüße mit Spikes versehen sind, um eine bessere Stabilität im Schnee zu gewährleisten.

Nehmen Sie den UV- oder Objektivschutzfilter für die Dauer des Aufnehmens ab, damit kein Kondenswasser zwischen dem vorderen Element des Objektivs und dem Filter eingeschlossen wird. Versuchen Sie nicht, dies nach der Hälfte der Aufnahme zu entfernen, da es schwierig wird und möglicherweise an den Objektivgewinden festgefroren ist. Verwenden Sie Ihre Gegenlichtblende als zusätzlichen Schutz und verhindern Sie das Bereifen des vorderen Elements.

Seien Sie vorsichtig mit Fernauslösern (denken Sie dabei auch an Ersatzbatterien). Denken Sie daran, dass die Kabel bei extremen Temperaturen spröde werden und am Stecker brechen können. Wenn Sie eine extrem kalte Reise planen, isolieren Sie möglicherweise die Kabel. Tatsächlich kann alles, was aus Kunststoff besteht, spröde werden, einschließlich der Abdeckung der Kameraanschlüsse, der Kunststoffteile auf einem Stativ usw.

In Bezug auf Ihren vorgeschlagenen Standort ... Wenn es eine echte Hilfe ist, Ihren Aufnahmeort bei Tageslicht zu ermitteln, sehen die Dinge nachts ganz anders aus, und wenn Sie sich an einem abgelegenen dunklen Ort befinden, der einige Orientierungspunkte setzt, oder wenn Sie einige Markierungen anbringen, kann dies Ihnen wirklich helfen wenn Sie im Dunkeln zurückkehren. Dies gibt Ihnen auch die Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Komposition für das Shooting zu verschaffen. Es ist auch unter Sicherheitsgesichtspunkten sinnvoll, wenn Sie sich mit einem Recce nicht auf einer dünnen Eiskruste über 2 Fuß Schnee niederlassen. Das erfahren Sie normalerweise nur, wenn Sie die Füße des Stativs in den Boden stechen und 2 Fuß in den Schnee fallen!

Stellen Sie die Kamera nach dem Aufnehmen langsam wieder auf wärmere Temperaturen und wärmen Sie sie nicht einfach direkt in einen heißen Raum. Lassen Sie es in einer kühlen Lobby in der Kameratasche, damit es allmählich Raumtemperatur annimmt. Bewegen Sie die Tasche möglicherweise allmählich an einen wärmeren Ort. Wenn die Kamera zugefroren war (meine waren weiß !!), wische ich sie mit einem Mikrofasertuch ab und lege sie in einen versiegelten Beutel mit einer großen Tüte Kieselgel, um etwas Feuchtigkeit zu entfernen.

Ich hoffe, Sie finden dies nützlich. Grüße Steve