Wie fokussiere ich bei schlechten Lichtverhältnissen bei Langzeitbelichtungen?

Ich habe versucht, mit meiner Canon 450D nachts einige Langzeitbelichtungen zu machen. Das Problem ist, dass ich nicht scharf sehen kann. Die schlechten Lichtverhältnisse verhindern, dass AF überhaupt funktioniert, und es ist nicht genug Licht vorhanden, um den Fokus von Hand richtig einzustellen. Ich habe den Sucher und das LCD ausprobiert, aber beide sind so dunkel, dass ich nicht sagen kann, ob ich scharf bin oder nicht.

Vielleicht ist dies ein Objektivproblem? Ich habe das 18-55mm ƒ / 3.5 Kit-Objektiv und das 50mm ƒ / 1.8 EF-Objektiv. Beide haben keine Fokusmarkierungen, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich treffe oder ob meine Objektive überhaupt in der Lage sind.

Vielen Dank für die Anregungen. Ich bin nicht in der Lage, ein Licht zu scheinen, da ich hoffe, Landschaften und Nachthimmelaufnahmen zu bekommen, und ich habe nichts, was stark genug ist, um zurück zu reflektieren. Ich habe versucht, mit der 50 mm ƒ / 1.8-Weite zu fokussieren, aber ich konnte nichts sehen. Ich glaube nicht, dass die Lichtstärke einen Unterschied machen wird.

Es hört sich so an, als wäre Versuch und Irrtum hier mein bester Schuss, was bedauerlich ist.

Randnotiz: Es ist schade, dass die 450D keine Möglichkeit hat, die Brennweite anzuzeigen. Diese Informationen werden in den Bild-Metadaten aufgezeichnet, so dass es den Anschein hat, als ob sie verfügbar wären.

Ich habe zwei weitere Optionen, die ich mir ausgedacht habe:

1. Stellen Sie das Gerät abends auf, wenn genügend Licht für die Fokussierung vorhanden ist, und machen Sie die Aufnahme nachts. Möglicherweise zeitlich unpraktisch, aber ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren würde.

2. Verwenden Sie eine andere Kamera . Ich habe es mit meiner PowerShot S90 erneut versucht und habe deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Ich konnte den Fokus manuell auf unendlich einstellen, und der Weitwinkel- / Kleinwinkelsensor bedeutete, dass ich mich nicht so sehr um die Tiefenschärfe kümmern musste, die Unschärfe verursachte. Während der S90 nur 15-Sekunden-Aufnahmen zulässt, hebt CHDK diese Einschränkung auf.

Hier gibt es viele gute Ratschläge und Versuche, aber während schnellere Objektive im Allgemeinen gut für Nachtaufnahmen sind, werden Sie eine begrenzte Verbesserung der AF-Leistung erzielen, sodass Sie den Punkt erreichen, an dem es für AF zu dunkel ist.

Mit schnelleren Objektiven erhalten Sie auch einen helleren Sucher, der eine bessere manuelle Fokussierung ermöglicht, aber auch bis zu einem gewissen Punkt. Mit dem Standard-Fokusbildschirm sehen Sie keine Verbesserung nach f / 2.6

Das zu fokussierende Motiv zu beleuchten ist eine gute Idee, aber nicht immer möglich. In Ihrem Fall ist die Verwendung der Tiefenskala nicht möglich. Ich werde daher etwas vorschlagen, das bisher nicht erwähnt wurde.

Fokus-Belichtungsreihe

So wie bei der Belichtungsreihe Mehrfachbelichtungen verwendet werden, um Messprobleme zu lösen, werden bei der Fokusreihe Mehrfachbelichtungen verwendet, um AF-Probleme zu lösen. Beginnen Sie mit der besten Scharfeinstellung, und schießen Sie zwei Aufnahmen auf beiden Seiten, indem Sie den Fokusring leicht bewegen. Untersuchen Sie dann die Aufnahmen auf dem LCD. Es ist zwar zeitaufwändig, auf diese Weise zu arbeiten, aber es ist eine gute Technik, die als letzter Ausweg eingesetzt werden kann. Ich würde mir nur wünschen, dass Kameragehäuse dies als Feature einbeziehen, da es schneller und genauer werden würde.

Wenn dies immer noch nicht funktioniert, überlegen Sie, ob Sie Ihre Schärfentiefe erhöhen sollten, um eine bessere Chance zu haben!

Sie haben erwähnt, dass die Verwendung einer Taschenlampe oder Ähnlichem keine Option ist, da die Dinge zu weit weg sind. Angesichts der Auswirkungen der Hyperfokalentfernung werden Sie jedoch feststellen, dass sie möglicherweise nützlicher ist, als Sie es zu schätzen wissen. Wenn Sie nach diesem Taschenrechner Ihre 50 / 1.4 auf etwas 28 Fuß entferntes fokussieren und dann bei f / 16 belichten, wird alles von 28 Fuß bis unendlich annehmbar klar sein.

Die in einem Kommentar erwähnte Laserpointer-Option verspricht es auch ... obwohl ich das selbst nicht genutzt habe, um es zu bestätigen. Und versuchen Sie natürlich, sich davon abzuhalten, einem zufälligen Wanderer in die Augen zu blicken, von dem Sie nicht wissen, dass er da ist.

Wenn das Aufnehmen mit f / 16 (oder f / 22 oder f / 32 oder was auch immer) aus irgendeinem Grund nicht akzeptabel ist, sind andere Dinge, die versucht werden sollten, Live View mit aufgedrehtem ISO und Testaufnahmen, wahrscheinlich auch mit aufgedrehtem ISO. und die Blende weit offen. Wenn Sie mindestens halbwegs scharf eingestellt sind, sollten Sie etwas Gutes haben, wenn Sie ein paar Blenden mehr bei geschlossener Kamera aufnehmen (Blende 5,6 bei der 50 oder Blende 8 bei beiden Objektiven).

Schließlich ist eine Sache, die Ihnen helfen könnte, mit einer Taschenlampe / Taschenlampe einen Fokuspunkt in angemessener Entfernung zu erzielen, ein Retroreflektor. Hierbei handelt es sich um spezielle Geräte, die das Licht auf die Art und Weise reflektieren, von der es stammt. Wenn Ihr Retroreflektor beispielsweise 30 Meter entfernt ist und Sie Ihre Lichtquelle in die Nähe Ihrer Kamera bringen, richten Sie sie auf den Reflektor, bis er aufleuchtet, und Sie haben einen schönen kontrastreichen Punkt im Sucher oder Live View. Nun, ich sage, dies sind "Spezialgeräte", aber sie sind sehr verbreitet - im Allgemeinen sind alle reflektierenden Dinge (Schilder, Markierungen usw.) auf Straßen retroreflektiv, ebenso wie viele Rücklichter, Nummernschilder und andere Nachtlichter. Zeitsicherheitsreflektoren. Möglicherweise befinden sich also bereits einige in Ihrer Umgebung (und denken Sie daran, dass sie nicht in Ihrem Rahmen sein müssen, um sie zu verwenden - zielen Sie einfach auf sie, konzentrieren Sie sich und komponieren Sie dann Ihre Aufnahme).

Ich hoffe das hilft ... Viel Spaß beim Schießen!

Was ich mache...

Ich mache 2 Dinge in dieser Art von Situation (und ich habe einen 3. Vorschlag, um es zu versuchen):

1. Beleuchten Sie das Motiv . Wenn das Motiv nah ist, funktioniert eine Taschenlampe häufig einwandfrei.
2. Manuell fokussieren . Dies bringt seine eigenen Gefahren mit sich, aber wenn die Maschine dies nicht kann, muss der Mann es tun.
3. Eigentlich habe ich das noch nie gemacht, aber theoretisch könnte man sich auf die Entfernung zum Motiv konzentrieren - wenn auf dem Objektiv Entfernungen markiert sind.

Fokussieren Sie für Nachthimmelbilder bei klarem Himmel manuell auf einen hellen Stern mit "Live-Ansicht". Dies funktioniert definitiv mit einer 450D und jedem Objektiv unter F5.6 - ich mache das ziemlich oft, ich bin Astrofotograf und benutze eine 450D.

Stellen Sie die Kamera auf 800 ISO und eine Belichtungszeit (in M) von mindestens 10 Sekunden ein. Setzen Sie das Objektiv auf "Manuell". Stellen Sie den Fokusring in die Nähe der Unendlichkeitsmarkierung, lokalisieren Sie einen hellen Stern am Himmel, richten und platzieren Sie den Stern auf dem LCD-Bildschirm, zentrieren Sie ihn und drücken Sie die Bildschirmvergrößerung auf das 10-fache. Stellen Sie dann stärker scharf Versuchen Sie, einen Stern zu finden, der nicht zu hell (und nicht zu schwach) ist.

Um nachts scharf zu stellen, benötigen Sie ein ziemlich schnelles Objektiv. Das 18-55 / 3.5-Kit-Objektiv ist definitiv zu langsam, um nachts von großem Nutzen zu sein. Eine Blende von 1: 3,5 ist in dieser Umgebung ziemlich klein. Die 50 / 1.8 ist besser für den Einsatz in der Nacht, aber immer noch nicht so toll. Dieses Objektiv verfügt über einige grundlegende AF-Funktionen, ist also ziemlich langsam und nicht besonders genau.

Ein besseres Nachtobjektiv wäre das Canon EF 50 mm 1: 1,4-Objektiv, das etwa 2/3 einer Blende schneller ist als das 1: 1,8-Objektiv, das ziemlich viel Licht liefert. Das f / 1.4 verwendet auch USM AF (Ultraschallmotor), eine bessere Fokussierung, die schneller und genauer ist als das, was Sie mit dem 50-mm-f / 1.8 erhalten. Es ist nicht garantiert, dass Sie mit der f / 1.4 jeden Fokusversuch treffen, aber Sie sollten eine viel höhere Trefferquote erzielen. Alles, was breiter als 1: 1,4 ist, hilft natürlich, auch wenn die Objektive, sobald sie so breit sind, ziemlich teuer werden. (Die Canon EF 50 / 1.4 kostet ungefähr 350 US-Dollar, die EF 50 / 1.2 L ungefähr 1500 US-Dollar.)

Es gibt auch andere Marken, die schnelle Weitwinkelobjektive herstellen. Sie können in Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss usw. nachsehen, ob Sie ein anständiges, schnelles Objektiv zu einem günstigeren Preis als die Canon 50 / 1.2 L finden. Es genügt zu sagen, dass Sie ein "schnelleres" Objektiv benötigen effektiver in der Nacht. Ich würde sagen, f / 2-f / 1.8 ist wahrscheinlich die kleinste Blende, die Sie nachts verwenden können, um eine Aufnahme zu machen, aber wenn Sie Autofokus benötigen, mindestens f / 1.4, mit f / 1.2 oder sogar f / 1.0 ideal (wenn Sie eines finden können ... es gibt einige ältere Objektive mit dieser extrem großen Blende und einige sogar mit 1: 0,95 oder sogar 1: 0,7 ... obwohl sie in der Regel zu einem Preis angeboten werden.)

Der Wert dieser Antwort hängt natürlich davon ab, was Sie fotografieren möchten. Können Sie jedoch eine externe Lichtquelle verwenden, damit Sie zuerst manuell fokussieren können?

Ich gehe davon aus, dass Sie lange Belichtungsaufnahmen von einem Objekt in einer bestimmten Entfernung machen - daher muss der Fokus genau sein (und nicht ∞). Wenn Sie eine Taschenlampe oder eine andere Lichtquelle haben, können Sie das zu fokussierende Motiv manuell anzünden und dann ausschalten, um die Belichtung vorzunehmen.

Das Problem bei der Verwendung von Hyperfokaltechniken für die Astrofotografie besteht darin, dass der angenommene "akzeptable Konfusionskreis" nicht ausreicht, um Sterne als scharfe Punkte zu rendern. Um das Problem zu verschlimmern, wirken sich Temperaturschwankungen auf die verschiedenen Materialien Ihres Kamerasystems aus (Linsenelemente aus unterschiedlichen optischen Materialien und Dichten, Metallspiralringe, Kunststofflinsentubus usw.), und der Himmel ist in der Regel am besten für die Astrofotografie geeignet, wenn Die Temperatur ist viel niedriger als für das, was Ihr Objektiv optimal gestaltet hat.

Für Nachthimmelaufnahmen mache ich hier was. Sobald meine Kamera auf dem Stativ eingerichtet ist, aktiviere ich die Live-Ansicht und stelle mein Objektiv auf manuellen Fokus ein. Ich beginne mit dem hellsten Stern am Himmel, richte meine Kamera darauf und zentriere ihn auf dem Bildschirm. Ich fokussiere grob und wiederhole dann mit fünffacher und zehnfacher Vergrößerung (ich bin mir nicht sicher, ob die 450D dies hat). Dadurch wird der Fokus so nahe gebracht, dass einige dunklere Sterne, die zuvor in der Live-Ansicht möglicherweise nicht sichtbar waren, jetzt zu sehen sind. Richten Sie Ihre Kamera vorsichtig auf einen dunkleren SternRefokus (x1, x5, x10). Alles am Himmel mit Ausnahme des Mondes sollte so scharf sein, wie es Ihre Linse zu diesem Zeitpunkt kann. Für die Verschlusszeiten verwende ich eine Faustregel von 600 geteilt durch die effektive Brennweite (geben Sie gegebenenfalls Ihren Zuschnittsfaktor an). Bei einer Brennweite von 17 mm kann ich etwa 30 Sekunden lang belichten, und die Sterne erscheinen beim Betrachten der gesamten Szene unbeweglich. Bei einer Ernte von 100% erscheinen die Sterne als sehr kurze Spuren. Wenn ich 640 mm habe (200 mm x 2x Extender x 1,6 Crop-Faktor), habe ich für die Verschlusszeit eine kürzere Zeit als 1 Sekunde und drücke zum Ausgleich die ISO-Taste nach oben. Bei Nachtaufnahmen bei relativ schwachem Himmel (ohne Lichtverschmutzung) bestimmt die Wahl der Belichtungsstufe, wie viele Sterne sichtbar sind. Bei niedrigeren Belichtungsstufen erscheinen nur die hellsten Sterne, und bei jeder folgenden Belichtungsstufe erhöht sich die Anzahl der sichtbaren Sterne in der Aufnahme.

Ihre Kamera unterstützt die manuelle Fokussierung im " Live View " -Modus. Selbst bei sehr dunklen Motiven reicht die helle Vergrößerung aus, um eine hervorragende Fokussierung zu erzielen. Dies ist eine von Canon empfohlene Verwendung von Live View.

Der beste Weg, sich auf das Unendliche zu konzentrieren, ist die Verwendung einer sogenannten Bahtinov-Maske oder einer Hartmann-Maske . Ein Problem, mit dem Sie sich befassen müssen, ist die Stativbewegung während der Langzeitbelichtung. Wenn Sie den Himmel fotografieren, werden die Sterne durch die Drehung der Erde zu kleinen Spuren. Es ist fast unmöglich, ohne Fernbedienung perfekt scharfe Bilder aufzunehmen. Die Kamera muss sich während der Belichtung nur um etwa 1/250 Grad drehen, um sichtbare Unschärfe zu erzeugen, wenn gewöhnliche 50-mm-Objektive verwendet werden. Das geringste Wackeln des Stativs durch Wind kann dazu führen, dass bei langer Belichtung keine scharfen Bilder entstehen. Der beste Weg, um die Auswirkungen des Windes zu minimieren, besteht darin, viele kurze Belichtungsbilder aufzunehmen und diese dann zu kombinieren. Die Bilder können dann perfekt ausgerichtet werden, bevor sie addiert werden.