Was verliere ich bei der Verwendung von Verlängerungsrohren anstelle einer Makrolinse?

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Nach dem billigen Herumspielen mit Makrofotografie (sprich: Umkehrobjektiv, Objektiv auf geradem Objektiv montiert, passive Verlängerungsrohre) möchte ich damit weitermachen. Die Probleme mit den Techniken, die ich verwendet habe, sind, dass der Fokus manuell und die Blendensteuerung bestenfalls problematisch ist. Dies beschränkte mein Setup auf unbewegte Motive (sprich: tote Insekten). Jetzt, da der Frühling näher rückt, möchte ich in der Lage sein, lebende Insekten zu schießen . Ich glaube, dass Autofokus und einstellbare Blende dabei eine große Hilfe sein werden.

Eine naheliegende, aber teure Option ist ein Makroobjektiv (z. B. EF 100mm Macro). Ich bin jedoch nicht wirklich an einem weiteren erstklassigen Objektiv interessiert. Eine Alternative sind die elektrischen Verlängerungsrohre.

Was verliere ich, abgesehen von der maximalen Fokussierentfernung, wenn ich Tubus (gekoppelt mit einem feinen Objektiv, z. B. EF70-200 / 2.8) anstelle eines Makroobjektivs verwende?

ysap
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@drewbenn - Ich dachte über den Kauf eines gebrauchten FD-Objektivs oder eines Nikon-Objektivs nach, konnte jedoch kein Objektiv finden, das billig genug war, um dies zu rechtfertigen. Ich benutzte die Technik, die Blende einzustellen, während das Objektiv normal angeschlossen war, sie dann von der Kamera abzunehmen und umzukehren. Es funktioniert, aber es ist ungeschickt. Darüber hinaus löst die Verwendung eines solchen Objektivs das Autofokusproblem nicht.
ysap
@drewbenn - zu der Zeit konnte ich die $ 60- $ 70 nicht rechtfertigen. Nicht, dass ich mir das nicht leisten konnte, aber ich konnte es mir nicht rechtfertigen, wenn ich die Set-Blende-dann-Umkehr-Technik herausfand. Ich bin nicht allergisch gegen MF, wie man an der Fülle von Techniken ablesen kann, die ich für Makros verwendet habe, aber ich denke, es ist einfach nicht ausreichend für nicht statische Szenen (ich könnte falsch denken, dass AF das lösen wird).
ysap

Antworten:

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Wie andere bemerkt haben, verlieren Sie Licht, aber mit Verlängerungsrohren gewinnen Sie eine Vielseitigkeit, die mit einem EF 100 manchmal nicht möglich ist.

Ich habe eine EF70-200 / 2.8, die ich mit Verlängerungsrohren (12 mm, 20 mm, 36 mm) verwende, insbesondere zum Fotografieren von Insekten. Der minimale Arbeitsabstand von der Vorderseite des Objektivs zum Motiv bei auf 200 mm vergrößertem Objektiv:

58cm with 12mm extension tube
72cm with 20mm extension tube
86cm with 36mm extension tube

Wenn Sie das Objektiv auf 70 mm einstellen, werden die MWD-Werte auf 30 cm reduziert

Ich habe das EF 100-Makro, das ich immer dann bevorzuge, wenn es sinnvoll ist, aber sehr oft werden die Bugs nervös und schleudern weg, wenn ich nah genug dran bin, um den Rahmen mit ihnen zu füllen. Deshalb benutze ich die 70-200 mit Verlängerungsrohren, damit ich das Objektiv ein paar Meter von ihnen entfernt positionieren und trotzdem sehr scharfe Bilder des Fehlers erhalten kann.

Ich bevorzuge es aus verschiedenen Gründen, kein Blitzlicht zu verwenden, um Fehler zu fotografieren. Ein weiteres Problem mit der EF 100 besteht darin, dass ich beim Betrachten des Motivs häufig die Lichtquelle blockiere oder einen Schatten auf das Motiv wirfe, der die Dynamik verändert des Bildes. Mit den Verlängerungsrohren und der EF 70-200 kann ich eine natürliche Lichtquelle nutzen.

Wenn ich einen Blitz verwende, verwende ich einen Canon MR-14EX Macro Ring Lite (ich habe viele andere Optionen ausprobiert und schließlich die Kugel gebissen), der auf der EF 100 montiert ist.

Als Randnotiz: Während Puristen verachten, mache ich Bühnenaufnahmen mit lebenden Käfern. Normalerweise fange ich mehrere davon am Vortag ein und lagere sie über Nacht in Tupperware im Kühlschrank, um sie dann zu der gewünschten Szene zu bringen Kulisse in einem Kühler. Die Kälte tötet sie nicht, aber sie verlangsamt sie ziemlich, so dass Sie den Schuss inszenieren können. Auch Schmetterlinge sind Saugnäpfe für Kolibrisaft aus Wodka - sie trinken etwas davon, dann setzen sie sich irgendwo in der Nähe hin und bewegen ihre Flügel sehr langsam und scheinen nichts dagegen zu haben, wenn man ihnen wirklich nahe kommt. Natürlich ist es kein schönes Bild, wenn sie zu viel trinken und auf die Seite fallen.

kloucks
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danke für die ausführliche antwort. Ich mochte den Wodka-Teil ...
ysap
Was ist der MFD mit der 70-200?
ysap
@ysap hat die Arbeitsabstände, die ich verwende,
Uhr
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LMAO !!! Servieren Sie Wodka zu einem Schmetterling ... das ist leicht ..
Andrei Rînea
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Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Dinge ablaufen, hier ein paar Bilder (alles in US-Dollar, um eine Vorstellung von der Größenordnung zu bekommen). Es gibt alle Vollbilder (APS-C), die nicht zugeschnitten sind, um eine Vorstellung davon zu geben, wie groß der Bereich ist, den Sie mit den einzelnen Bildern erhalten. Zuerst ein 100 mm Makro bei 1: 1:

Bildbeschreibung hier eingeben

Dann dasselbe Objektiv plus 68 mm Verlängerungsrohre (etwas zu klein, gibt aber immer noch eine Vorstellung davon, wie viel Fläche es einnimmt):

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Dann wird das 100mm Makro 1: 1 + ein 55mm Makro davor umgekehrt (aber keine Verlängerungsrohre):

Bildbeschreibung hier eingeben

Und 100 mm Makro bei 1: 1 + 55 mm Makro umgekehrt + 68 mm Verlängerungsrohre:

Bildbeschreibung hier eingeben

Schließlich 100 mm Makro bei 1: 1 + 35 mm umgekehrt + 68 mm Verlängerungsrohre:

Bildbeschreibung hier eingeben

Wie Sie sehen, hängt das Wiedergabeverhältnis vom Verhältnis der Brennweiten ab - ein längeres hinteres Objektiv oder ein kürzeres vorderes Objektiv erhöhen die Vergrößerung.

Und abgesehen von dem Thema ist es erstaunlich, wie sich derselbe Cent von glänzend und neu zu fast zu Tode zerkratzt verwandelt, wenn man näher kommt ... :-)

Verlängerungsrohre verlieren ziemlich viel Licht - und der Lichtverlust wird durch die Tatsache verstärkt, dass das Objektiv gerade bei den letzten Aufnahmen so nah am Motiv ist, dass es ziemlich schwierig wird, Licht auf das Motiv zu bringen. Ein typisches Ringlicht ragt zu weit von der Vorderseite des Objektivs heraus, als dass es für diese verwendet werden könnte, selbst wenn Sie eine Möglichkeit hätten, eines auf ein umgekehrtes Objektiv zu montieren. In den letzten paar Jahren hielt ich ein Blitzlicht fast parallel zur Oberfläche in der Hand, um Licht in den engen Raum zwischen Objektiv und Motiv zu bringen.

Jerry Sarg
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Ich habe widersprüchliche Berichte über den Lichtverlust der Verlängerungsröhre im Vergleich zum normalen Lichtverlust der Makrolinse (bei 1: 1) erhalten. Verschieben die Makrolinsen ihre Elemente nicht intern nach vorne, um 1: 1 zu erzielen, wodurch derselbe Verlust verursacht wird? Gibt es überhaupt einen Lichtverlust am Makro bei 1: 1?
RFUSCA
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@rfusca: Ja, ein Makroobjektiv verliert normalerweise mindestens annähernd die gleiche Lichtmenge von 1: 1, die Sie durch die Verwendung von Verlängerungsrohren erhalten würden (ca. 2 Blenden). Ein internes Fokussierobjektiv verringert normalerweise die Brennweite (ein wenig), wenn Sie näher fokussieren, was vermutlich einen gewissen Effekt hat, aber nicht viel (die Brennweite ändert sich normalerweise nicht viel). Die meisten modernen Kameras ignorieren dies jedoch. eine f / 2.8 wide open wird auch bei 1: 1 als f / 2.8 angezeigt, wobei die tatsächliche Geschwindigkeit in etwa f / 6 beträgt.
Jerry Coffin
Toller Vergleich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ein umgekehrtes Objektiv mit einem Makroobjektiv zu verwenden. Es hat sich herausgestellt, dass zwischen meinem Nikon 105 mm Makro und meiner Nikon 50 mm 1: 1,4 D, die zum Glück über Blenden- und Fokussierringe verfügt, 62 mm bis 52 mm Makro-Umkehrringe liegen. Ich kann meine Blitz-Off-Kamera verwenden, um die Beleuchtung bei einer derart geringen Entfernung zur Bildschärfe zu aktivieren.
D Coetzee
Zu Ihrer Information: Beispielbild, das ich mit meinem 105-mm- und 50-mm-1: 1,4-
D-
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Hmm ... ich werde aus der Erinnerung, aber ich hätte gedacht, dass beide Arten von "Umkehrringen" auftauchen würden. Zumindest spontan habe ich keine anderen Ideen - mir ist nicht bewusst, dass es einen anderen Namen gibt, nach dem ich suchen muss.
Jerry Coffin
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Erstens denke ich, dass Ihr Streben, Makrolinsen zu vermeiden, falsch ist. Die einfache Tatsache ist, dass ein echtes Makroobjektiv schärfer, vielseitiger und einfacher zu handhaben ist als jede Alternative dazu. In beiden Fällen ist Autofokus bei kleinen Motiven und gestochen dünnem DoF jedoch so gut wie kein Anfänger. Sie müssen den manuellen Fokus beherrschen, oder Sie müssen sich mit der Kamera befassen, um scharf zu stellen.

Die Nachteile der Alternativen sind jedoch:

1) Mehrere Lichtstopps. Verlängerungsrohre können viel Licht abschneiden, und manchmal ist Licht sehr wichtig, insbesondere bei kleinen und sich bewegenden Objekten.

2) Schärfe. Sie werden entweder Abstand oder Glas zwischen das Objektiv und den Sensor legen. Beides wirkt sich auf die Gesamtschärfe des Objektivs aus. Dies mag akzeptabel sein, aber Sie sollten sich dessen bewusst sein.

In jedem Fall sagt meine Erfahrung, dass, wenn Makro etwas ist, das Sie wirklich schießen möchten, Sie zu einem richtigen Objektiv gehen müssen, das für dieses bestimmt ist. Alles andere wird einfach ein Schritt auf einem Weg sein und kostet Sie am Ende mehr.

John Cavan
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Was "Sie am Ende mehr kosten" - möglicherweise, aber Sie können die Tuben immer auf einem Makroobjektiv verwenden, um mehr als 1: 1 zu erhalten.
RFUSCA
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+1 für das Lob des Makros. Ich besitze das EF 100mm Macro und ich liebe es absolut. Es dauert wunderschöne Aufnahmen und die 100mm (160mm Äquivalent auf meiner Kamera) sorgen für eine großartige Komposition / DoF.
DN
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Insbesondere bei Konstruktionen mit internem Fokus treten häufig Probleme mit der Feldkrümmung und den chromatischen Längsaberrationen auf. (Jedes Objektiv ist etwas anders, Sie müssten testen.)

Die Bildfeldkrümmung spielt möglicherweise keine große Rolle - sie hängt von der Art des Motivs ab, das Sie aufnehmen möchten. Bei runden oder organisch geformten Dingen ist das normalerweise kein Problem, aber wenn Sie der Typ sind, der darauf besteht, seine Briefmarkensammlung zu fotografieren (ich kannte tatsächlich jemanden wie diese), kann es die Hölle sein, einen Fokuspunkt zu finden, der DoF ermöglicht um das thema in den fokus zu rücken.

Ökobilanzen können jedoch wirklich ärgerlich sein. Wenn sich Ihr Objektiv nicht schlecht verhält, verwenden Sie es.

Während ich dies eingetippt habe, sind zwei Antworten eingegangen, um vor den Gefahren von Lichtverlust zu warnen. Machen Sie sich keine Sorgen - das gilt nicht nur für Röhren. Jedes Mal, wenn Sie sehr genau fokussieren, erhöhen Sie die effektive Länge des Objektivs und verringern damit auch die effektive Blende. Bei 1: 1-Vergrößerung verlieren Sie zwei Punkte. Das ist eine Tatsache des Lebens, und es spielt keine Rolle, ob Sie mit Röhren oder einem Makroobjektiv so genau fokussiert haben. Wenn Sie durch das Objektiv messen können, ist alles für Sie erledigt. Wenn Sie manuell messen, müssen Sie unabhängig von der von Ihnen verwendeten Einstellung den entsprechenden Betrag ausgleichen. (Dioptrien sind ein Sonderfall, aber sie sind auch der schlechteste Weg, dies zu tun.)

Die Verwendung eines Makroobjektivs erleichtert Ihnen das Leben und Sie wissen, dass ein gutes Makroobjektiv bei Makroentfernungen eine gute Leistung erbringt. Das Feld ist flach, und das CA-Verhalten wurde so eingestellt, dass es bei langen hinteren Fokusentfernungen eine gute Leistung liefert. Und wenn die Kosten für die EF 100 ein Ausschalten sind, werfen Sie einen Blick auf die Tamron SP 90 f / 2.8 - es ist ein großartiges Objektiv in jeder Entfernung von unendlich bis 1: 1 und es ist weniger als die Hälfte des Preises der Kanon.


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Ok, also habe ich einen Test durchgeführt. Wenn ich die Verlängerungsrohre so nah wie möglich an 1: 1 setze, gehen für mich etwas mehr als 2 Lichtblenden in einer Szene verloren. Der Verschluss fiel von 1/8 auf 1 Sekunde.
RFUSCA
Ich wette, das Objektiv ist ein Objektiv mit interner Fokussierung. Wenn Sie nur Röhren verwenden und das Objektiv auf unendlich fokussieren könnten, würden Sie feststellen, dass dies mit 2 Blenden möglich ist. (Das Objektiv wird bei 1: 1 auf die doppelte Brennweite ausgefahren. WENN sich die gesamte Geometrie ändert, weil sich durch das Fokussieren die Brennweite des Objektivs ändert. Je näher Sie fokussieren, desto kürzer wird es. Die Blende befindet sich normalerweise in der Optik Pfad so, dass er die gleiche relative Größe wie die sich ändernde Brennweite hat. WENN manuelle Berechnungen schwierig sind - Sie müssen eine Kompensationstabelle für Ihr Objektiv erstellen.)
Hmm ... müssen nachforschen.
RFUSCA
Ich hatte die Tamron SP 90 f / 2.8 für 3 Jahre und es ist ein exzellentes Objektiv, wie Sie bemerken, und besonders der Kontrast und die Klarheit waren hervorragend, aber irgendwann wollte ich etwas, das schneller Autofokus würde, also habe ich es gegen eine EF 100
getauscht
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Nur um eine Sache zu den bereits geposteten Antworten hinzuzufügen: Wenn Sie eine wirklich ernsthafte Makrofotografie machen, können Sie nicht nur den Autofokus vergessen, sondern auch den manuellen Fokus.

Sie werden den Autofokus hassen, weil er zu Verzögerungen führt und der Verschluss zu spät ausgelöst wird. Es wird sich auch nie auf das konzentrieren, was Sie wollen. Manchmal wird es Ihr Insekt vermissen und sich auf den Hintergrund konzentrieren, manchmal wird es verrückt hin und her gehen und Ihr Insekt wird lange weg sein, bevor der Verschluss ausgelöst wird. Manchmal werden Sie sich auf die Blume konzentrieren, auf der das Insekt sitzt, anstatt auf das Insekt selbst, das auf dem Kameradisplay gut aussieht, aber Sie werden enttäuscht sein, wenn Sie es auf einem großen Bildschirm sehen.

Die einzige zuverlässige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass der Fokus richtig ist, besteht darin, ihn mehr oder weniger wie gewünscht manuell einzustellen - normalerweise so nah wie möglich - und dann die Kamera in die richtige Entfernung zum Motiv zu bringen, ohne ihn auch nur zu berühren die Einstellungen Ihres Objektivs . Es ist einfacher, sich 2 Millimeter zu bewegen, um den Fokusring auf Ihrem Objektiv um 0,1 mm zu drehen oder so etwas, während Sie vollkommen still stehen.

Zum Beispiel stellen Sie bei diesen Fotos mit einem Buntstift fest, dass die Schärfentiefe an verschiedenen Stellen auf dem Stift liegt, aber ich habe nichts am Objektiv geändert, sondern die gesamte Kamera näher an den Stift herangeführt:

Bleistift 1 Bleistift 2 Bleistift 3

Ich verwendete ein Helios 44-2-Objektiv für einige lange Makroringe, die zu einem hauchdünnen DOF führten, den Sie auf dem letzten Bild sehen können, auf dem die Bleistift-Holzstruktur scharf abgebildet ist. Dies ist kein typisches Setup, das Sie normalerweise zum Schießen von Insekten verwenden, aber Sie könnten ein interessantes Porträt eines Insekts mit scharfem Kopf und unscharfem Körper erstellen, an das kein Autofokus heranreichen könnte.

Mein Rat für das Aufnehmen solcher Bilder mit sich bewegenden Insekten wäre, das Objektiv so einzustellen, wie Sie es möchten, und es nicht zu berühren. Positionieren Sie sich so, dass Ihr Motiv scharfgestellt ist, lehnen Sie sich ein wenig nach hinten und beginnen Sie langsam vorwärts zu mähen, während Sie so schnell wie möglich aufnehmen du kannst. Das ist, wenn Sie lebende Natur schießen, in der sich Insekten bewegen und Blumen auf dem Wind lehnen. Sie müssen geduldig sein, aber das Ergebnis wird atemberaubend sein.

Viel Glück.

rsp
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Dies ist der Ansatz, den ich auch mit meiner Canon T5 und 40 mm 1: 2,8 prime verfolge. Natürlich ist es kein echtes Makroobjektiv, aber wenn ich Live-Ansicht verwende, 10-fach zoome, auf den nächsten Punkt fokussiere und dann meine Kamera bewege, kann ich einige ziemlich epische Details erhalten
Wayne Werner
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Ich habe gerade Verlängerungsrohre bekommen, also hier ist die dünne.

... was verliere ich bei Röhren ...?

Sehr viel Licht! Wenn Sie diesen Abstand vom Ende des Objektivs zum Sensor vergrößern, wird das Licht möglicherweise um mehrere Stufen unterbrochen. In Kombination mit der Tatsache, dass Sie in der Regel gestoppt fotografieren, müssen Sie Ihre ISO-Werte voraussichtlich erheblich erhöhen .

Die Tatsache, dass die Makros normalerweise als sehr sehr scharf angesehen werden, obwohl ich glaube, dass 70-200mm 2.8 ziemlich scharf sein soll.

Die für viele Makros typische extrem geringe Verzerrung.

Ich würde mir nicht allzu viele Sorgen um das Bokeh machen, da der DOF immer noch recht begrenzt sein wird.

Bei einem 50-mm-Zwischenring ergibt sich bei einem 60-mm-Zwischenring ein DOF von etwa zwei Zentimetern vor dem Objektiv. Bei meiner 70-300 sind es wahrscheinlich 2-3 Fuß vor der Linse bis zu einem Fuß vor der Linse.

rfusca
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Die minimale Fokussierungsdistanz bei 300 mm beträgt also etwa 2 bis 3 Fuß? Es wird wahrscheinlich die 200mm um 2 Fuß machen.
ysap
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Sie verlieren auch etwas Licht mit Verlängerungsrohren. Ganz zu schweigen davon, dass Sie das coole Bokeh des 100-mm-Objektivs verlieren werden. Zoomobjektive können mit Verlängerungsrohren auch seltsame Dinge bewirken. Durch Herauszoomen wird beispielsweise der Fokus drastisch geändert. Aus der Erfahrung von @rfusca verstehe ich auch, dass die Reichweite ziemlich begrenzt sein kann, vielleicht nur ein paar Zentimeter, abhängig vom Objektiv.

Trotzdem können die elektrisch verbundenen ein Schritt dazwischen sein und sind viel besser als die aufschraubbaren Linsen, die existieren.

PearsonArtPhoto
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