Welche Vorteile hat der manuelle Modus gegenüber dem Modus mit Blendenpriorität?

Ich frage mich, was die überzeugendsten Gründe sind, auf meiner DSLR in den manuellen Modus zu wechseln. Ich verwende meistens nur den Blendenprioritätsmodus, um die Schärfentiefe gut kontrollieren zu können und gleichzeitig die dazugehörige Verschlusszeit zu kennen. Meine Fotografie wird meistens mit der Kamera in der Hand oder gelegentlich auf einem Stativ gemacht. Ich mache keine Studiofotografie und benutze nur das natürliche Licht.

Ich habe gelernt, wie man Fotos manuell aufnimmt (mit einer Olympus OM-1), daher weiß ich, wie man es macht, aber ich genieße den zusätzlichen Komfort des Blendenmodus, insbesondere, dass ich das Foto schnell aufnehmen und den Moment festhalten kann, anstatt mit ihm herumzuspielen wählt und verpasst den Schuss.

Also, was wären einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung des manuellen Modus für meine Art von Fotografie, die den (geringen) zusätzlichen Aufwand wert sind?

Und hast du irgendwelche Tipps, um die Nachteile zu minimieren (außer zu üben, um schnell zu sein)?

Normalerweise verwende ich auch die Blendenpriorität, arbeite aber auch ein bisschen im manuellen Modus. Der typische Fall für mich ist, wenn ich mich in einer Umgebung befinde, in der die Beleuchtungssituation ziemlich statisch ist, das Motiv jedoch möglicherweise einen starken Kontrast aufweist. Hier schalte ich in den manuellen Modus und mache ein paar Testbilder, um die Belichtung genau zu bestimmen (normalerweise versuche ich, das Messgerät auf einer weißen Oberfläche zu erkennen und diese Messung dann als erste Vermutung in 1,5-2 Schritten zu überbelichten).

Der Hauptvorteil ist, dass Sie die volle Kontrolle haben und die Kamera nicht von unerwarteten Kontrasten im Bild "getäuscht" wird. Der Nachteil ist, dass es etwas langsamer ist, die Belichtung zu ändern, wenn sich die Beleuchtungssituation ändert.

Der größte Vorteil, den ich mir vorstellen kann, ist die Konsistenz zwischen den Aufnahmen.

Dies ist normalerweise kein großes Problem, aber wenn Sie das wechselnde Licht in einer Szene für Zeitraffer oder Panorama-Stitching einfangen möchten, ist die Konsistenz sehr wichtig.

Die Blendenpriorität ist ideal für einen Walkaround-Modus, insbesondere in Kombination mit der Belichtungskorrektur.

Ich neige nur dazu, in den manuellen Modus zu wechseln, wenn ich viel mit der gleichen Beleuchtung fotografiere oder wenn sich die Beleuchtung schnell ändert - also Dinge wie Lebensmittelfotografie (wo dunkles Fleisch oder schimmernde Glasuren die Messung austricksen können) oder Feuerwerk bei der automatischen Messung Möglicherweise haben Sie eine frühere Aufnahme aufgenommen oder verstehen nicht, warum Sie ein Foto einer leeren Szene aufnehmen.

Im manuellen Modus können Sie eine gleichmäßigere Messung durchführen, wenn Sie mehrere Fotos in einer Szene aufnehmen. Angenommen, Sie fotografieren eine Person, deren Körper vollständig beleuchtet ist, deren Gesicht jedoch teilweise im Schatten liegt. Wenn Sie ein Ganzkörperbild und dann ein Porträt von Kopf und Schultern aufnehmen, kann sich die Belichtungsmessung ändern, da sich der Prozentsatz des hell beleuchteten Rahmens ändert. Wenn Sie sich jedoch im manuellen Modus befinden, können Sie die "richtige" Belichtung auswählen, und dann sind beide konsistent.

Wenn Ihre Motive gleich bleiben, sich jedoch die Helligkeit Ihres Hintergrunds stark ändert. Ich habe Indoor-Sportaufnahmen gemacht, bei denen die Tür nach außen offen war, sodass meine Motive richtig dunkel geworden wären, wenn sie durch die Tür gegangen wären.

Wenn Sie eine bestimmte Verschlusszeit (Standbildfunktion) und Blende (Motivisolierung) beibehalten möchten und keinen TAv-Modus oder einen gleichwertigen Modus haben, verwenden Sie den manuellen Modus. Sie können den ISO-Wert durch Software erhöhen (im Wesentlichen entspricht dies dem Hardware-ISO-Wert). Wenn Sie den ISO-Wert jedoch erheblich ändern müssen, müssen Sie RAW verwenden, oder die JPEG-Tonwertkurve frisst die Daten in den Schatten.

Manuell alles macht es viel einfacher, wenn Sie Aufnahmen für Ereignisse, Sportarten, Porträts usw. machen. Oft möchten Sie das erste Bild nachbearbeiten und alle Einstellungen in die folgenden kopieren. Wenn Ihre Kamera die Belichtung oder den Weißabgleich zwischen den Aufnahmen ändert, wird dies schwieriger.

Schließlich eignet sich der manuelle Modus hervorragend zum Fotografieren mit Blitz, wenn Umgebungslicht mit Blitz gemischt wird. In einigen Fällen kann die Blendenpriorität besser funktionieren , wenn die automatische ISO-Einstellung deaktiviert ist.

Ich bevorzuge den manuellen Modus für einige Bereiche:

1) Bühne fotografie. Auf Bühnen hat das Licht normalerweise einen sehr hohen Kontrast. Jeder automatische Modus bläst die Gesichter die meiste Zeit, da versucht wird, den gesamten dunklen Hintergrund auf 18% Grau zu bringen.

2) Panoramafotos. Eine inkonsistente Belichtung der Frames ist ein echtes Problem beim Zusammenfügen. Daher verwende ich für diese den manuellen Modus.

3) andere kontrastreiche Szenen (Person vor dem Fenster). Der Automatikmodus weiß nicht, ob ich den Hintergrund richtig belichten oder die Person davor, normalerweise ist die Person zu dunkel und das Fenster zu hell. Im manuellen Modus entscheide ich, welches für mich wichtig ist.

4) manueller drahtloser Blitz. Ich verwende häufig Blitzgeräte ohne TTL-Blitz, und in diesen Fällen wissen die Automatikmodi nicht, wie viel Licht der Blitz zusätzlich ausstrahlt. Deshalb muss ich manuell vorgehen.

Ich benutze den automatischen Modus, wenn ich nur ein schnelles Bild machen möchte, um es auf Twitter oder Facebook zu zeigen.

Manchmal reicht die verfügbare Belichtungskorrektur (dh +/- 2 Blendenstufen) im Blendenprioritätsmodus einfach nicht aus.

Durch das Lesen dieses Artikels über das Zonensystem (aus dieser Antwort zu entnehmen ) wurde mir klar, wie nützlich die Verwendung des Zonensystems ist und dass ein manueller Modus erforderlich ist. Verwenden Sie im Allgemeinen eine Spotmessung (für mich die in die Kamera integrierte), um die Belichtung für den Teil des Fotos zu ermitteln, der mit einer bestimmten Helligkeit angezeigt werden soll, und stellen Sie die Belichtung entsprechend ein.

Natürlich können Sie eine Vermutung anstellen und die Belichtungskorrektur verwenden. Oder saugen Sie daran und betrachten Sie das Ergebnis auf der Rückseite der Kamera, während Sie das Foto anpassen und erneut aufnehmen (bei statischen Motiven). Aber das schien interessant zu sein.

Der Hauptgrund, warum ich in den manuellen Modus wechsle, besteht darin, Aufnahmen zu erstellen, von denen ich weiß, dass die Blendenpriorität nicht ausreicht.

Zum Beispiel Silhouetten oder absichtlich über- / unterbelichtete Aufnahmen. Die Blendenpriorität ist ideal für "normale" oder "richtig belichtete" Aufnahmen, aber nicht so gut, wenn Sie ein wenig experimentieren möchten.

Ein neuer Favorit von mir ist eine sehr kontrastreiche Aufnahme, die ich aus einem Tunnel mit Blick in das helle Sonnenlicht gemacht habe. Dies lag weit außerhalb dessen, was der Blendenprioritätsmodus meiner Canon 400D gerne tun würde.

Neben den Gründen für die Konsistenz zwischen den Aufnahmen (entweder für kontrastreiche Fotos bei ziemlich gleichmäßiger Beleuchtung oder für das Zusammenfügen von Aufnahmen) verwende ich auch die Option Manuell, wenn ich in Innenräumen einen Blitz verwende.

Vielleicht liegt es nur an der mangelnden Anstrengung zu lernen, wie man Av + ​​-Flash meinerseits aufnimmt, aber ich finde es viel einfacher, es einfach in der vollständigen Bedienungsanleitung mit f / 4, 1/100 ISO 400 (oder so ungefähr) einzustellen und die E zu lassen -TTL-Blitzmessung macht seine Sache.

(Dies ist für das Schießen von Veranstaltungen in Innenräumen)

Ich finde auch, dass es sich lohnt, drinnen an einem Ort mit großen Fenstern zu fotografieren, wenn man auch im manuellen Modus arbeitet. Wenn sich im Rahmen ein Fenster befindet, ist das Messgerät je nach Helligkeit unterbelichtet (tagsüber) oder überbelichtet (nachts). Dies scheint bei breiteren Objektiven wichtiger zu sein (mit einem langen Teleobjektiv erhalten Sie ohnehin die meiste Zeit viel mehr Motiv als Hintergrund, sodass der Rahmen mit größerer Wahrscheinlichkeit konsistenter ist).

Eine vollständige manuelle Steuerung ist auch erforderlich, wenn Sie Aufnahmen machen, z. B. in einem Gebäude, wenn Sie Belichtungen für HDR-Aufnahmen bei hohem Dynamikbereich oder bei nur unzureichender Beleuchtung benötigen. Unter diesen Umständen ist möglicherweise eine Belichtung von mehr als 30 Sekunden erforderlich, und die meisten Kameras mit Zeitvorwahl messen eine Aufnahme höchstens 30 Sekunden lang. Verwenden Sie die manuelle Belichtung und die Lampeneinstellung mit einem Zeitmessgerät, um die Aufnahme zu messen.

Ich finde die Frage ähnlich wie "Welche Vorteile hat der Verschlussprioritätsmodus gegenüber dem Automatikmodus?"

Die Antwort ist, viel! Dieses Bild wurde zum Beispiel mit Verschlusspriorität aufgenommen, um Bewegungsunschärfe zu erfassen:

Ich wollte Bewegungsunschärfe, also wählte ich 1/20 s Belichtung. Ich wollte auch, dass der Hintergrund scharf ist. Zum Glück habe ich ein 18-55 mm 1: 3,5-5,6 IS-Objektiv. Bei dieser Brennweite von 33 mm beträgt die maximale Blende 1: 4,5. Ich wusste, dass die Kamera eine Blendenzahl von mindestens 1: 4,5 wählt, da physikalisch nichts anderes möglich ist (sie hat automatisch 1: 5 gewählt). Wenn ich ein extrem schnelles Zoomobjektiv mit viel größerer maximaler Blende hätte, hätte ich wahrscheinlich den manuellen Modus anstelle des Verschlussprioritätsmodus verwendet, damit die Kamera nicht automatisch eine Blende auswählt, die den Hintergrund unscharf macht. In Anbetracht der bloßen Lichtmenge in der Szene und der Tatsache, dass die niedrigste ISO, die meine Kamera unterstützt, 100 ist, bestand keine Gefahr, automatisch eine große Blende auszuwählen (sie wählte ISO 125 als ISO, nur geringfügig größer als die minimale ISO) 100),

Der Traktor war wahrscheinlich ungefähr 10 Meter entfernt (schwer zu sagen, weil ich nicht wissen kann, ob der Fokus auf dem Traktor oder auf dem Haus hinter dem Traktor liegt). Die Hyperfokalentfernung bei der automatisch ausgewählten Blende beträgt 11,4 Meter. Wenn ich einen schnellen F / 1.8-Zoom hätte, wäre die Schärfentiefe bei F / 1.8 nur 7 Meter hinter dem Motiv, sodass der Hintergrund unscharf erscheint, wenn der Fokus auf dem Traktor und nicht auf dem Hintergrund liegt (bei hoher Geschwindigkeit) des Traktors ist es schwierig, das zu fokussierende Objekt auszuwählen!)

Wenn Sie Bilder von sich schnell bewegenden Objekten im Dunkeln aufnehmen und keine Bewegungsunschärfe wünschen oder ein langes Objektiv ohne Bildstabilisierung mit maximaler Blende im Dunkeln verwenden, gelten möglicherweise Einschränkungen für beide Blenden (die größte der beiden) Objektivstützen) und die Belichtungszeit (die längste akzeptable, damit das Foto nicht verwackelt und die sich bewegenden Objekte scharf erscheinen).

In einem solchen Szenario passen Sie die Belichtung an, indem Sie die ISO-Stufe ändern, den manuellen Modus mit festgelegter Blende und Belichtungszeit verwenden und die automatische ISO-Einstellung verwenden.

Manchmal möchten Sie auch eine bestimmte Menge an Bewegungsunschärfe erfassen, entweder Unschärfe des Hintergrunds oder Unschärfe des sich bewegenden Objekts. Dann müssen Sie die Belichtungszeit auf eine bestimmte Zahl einstellen. Wenn Sie in einer solchen Situation auch die Schärfentiefe präzise steuern möchten, müssen Sie sowohl die Blende als auch die Belichtungszeit einschränken. Dann verwenden Sie Auto-ISO, um die Belichtung anzupassen.

Zusammenfassend finde ich den manuellen Modus mit Auto-ISO äußerst nützlich. Die automatische ISO-Einstellung ist bei meiner Kamera von 100 bis 3200 nützlich (Sie können auch festlegen, dass 6400 zulässig ist. Es treten jedoch so viele Störungen auf, dass es möglicherweise besser ist, 6400 manuell auszuwählen oder das Maximum vorübergehend anzupassen erlaubt Auto-ISO bis 6400 vor der Aufnahme und Zurücksetzen auf 3200 nach der Aufnahme). Diese 100..3200 entspricht einer 32-fachen Differenz oder 5 Belichtungswerten. Das ist genug für viele Situationen.

Der manuelle Modus ohne Auto-ISO ist normalerweise der Modus der Wahl für die Astrofotografie.

TLDR-Zusammenfassung: Der Fotograf kann also absichtlich belichten, anstatt sich von Kamera-Software-Ingenieuren entscheiden zu lassen.

Mit etwas anderem als manuell verlassen Sie sich auf den Algorithmus Ihrer Kamera, um Ihre Belichtung zu bestimmen. Auch im Blendenprioritätsmodus. Das ist schlecht, weil 99,9% der Zeit nicht mit dem übereinstimmen, was Sie als Fotograf beabsichtigt haben.

Glaubst du mir nicht? Stellen Sie im Modus mit Blendenpriorität Ihre Szene mit Ihrer Kamera neu zusammen (z. B. um), ohne die Beleuchtung zu ändern oder Ihr Motiv zu bewegen, und Sie erhalten einen anderen Belichtungswert von der Kamera, obwohl das Licht von dem Motiv erreicht wird Ihre Kamera hat sich nicht verändert. Das einzige, was sich geändert hat, ist die bestmögliche Einschätzung Ihrer Kamera, was zu tun ist, basierend auf den Daten all dieser Messsensoren, dem Messmodus und einer Vielzahl anderer Parameter, die von einem Black-Box-Algorithmus verarbeitet werden, den nur die Ingenieure wirklich verstehen - so ist es unberechenbar für dich und mich.

Die Kamera hat keine Ahnung, was Ihre Absicht ist oder welcher Teil des Bildes wichtig ist. Die beste Vermutung ist, dass das Thema normalerweise im Mittelpunkt steht, was eine gute Vorhersage erster Ordnung für die Gelegenheitsfotografie ist, aber auch oft nicht, wie wir komponieren (Drittelregel?)

Dann gibt es die Tatsache, dass alle Kamera-Messgeräte nach einer Normalisierung für D65-Grau suchen. Auch wenn das, was Sie aufnehmen, weiß ist. Oder schwarz. Oder jede andere Helligkeit, die nicht D65 grau ist. Richten Sie Ihre Kamera also auf eine weiße Wand, und sie wird versuchen, sie auszublenden, um sie D65-grau zu machen. Es gibt Ihnen nicht die Belichtung, die mit dem übereinstimmt, was Sie mit Ihrem Foto zeigen möchten (Ihre Absicht), selbst wenn Sie die Messanzeige erkennen.

Der Grund für die Verwendung des Handbuchs ist, dass Sie Ihre Belichtung absichtlich festlegen können. Schwarze können schwarz sein. Weiße können weiß sein. Und so weiter. Die Alternative besteht darin, den Algorithmus mithilfe der Belichtungskorrektur zu bekämpfen, den Messmodus zu ändern, den Fokuspunkt zu verschieben usw., was meiner Meinung nach nicht schneller ist, da es sich hauptsächlich um Versuch und Irrtum handelt.

Deshalb verwenden wir manuelle. Denn nur wir wissen, welches Bild wir machen wollen und wie es belichtet werden soll. Wählen Sie einfach die manuelle Belichtung, anstatt die Kamera raten zu lassen und dann zu versuchen, die Algorithmen der Kamera zu spielen.

Die manuelle Belichtung ist immer dann erforderlich, wenn Sie Neutralfilter oder andere Filter verwenden, die die in den Sensor einfallende Lichtmenge erheblich abdunkeln oder begrenzen. Sie müssen nicht manuell mit einem Polarisator oder anderen Filtern einstellen, die nur durch eine Unterbrechung oder so nachlassen. Wenn Sie die Belichtung jedoch nicht selbst mit dunkleren ND-Filtern einstellen, ist Ii.e. Lees Big Stopper) wird die Kamera fast immer nicht richtig kompensieren, und es ist schwierig, die Kontrolle über Änderungen zu erlangen, die Sie an den Einstellungen vornehmen.

Ein Grund, warum ich es benutze, ist, dass es oft nicht ausreicht, nur die Blende einzustellen.

Angenommen, ich befinde mich in einem ziemlich dunklen Raum und mache Fotos von meinem Sohn. Ich möchte Blende 1: 1,8 verwenden, weil der Hintergrund unscharf ist (und natürlich, weil ich jedes Licht brauche, das ich bekommen kann). Wenn ich in AV bin, könnte die Kamera Einstellungen wie [ISO 200, 1/40] haben.

Da er sich viel bewegt, ist eine Verschlussgeschwindigkeit von 1/40 nicht schnell genug und führt zu vielen unscharfen Bildern. (Welches kann ein gewünschter Blick sein, aber ich will das die meiste Zeit nicht).

Natürlich kann ich stattdessen TV verwenden, aber dies kann die Blende je nach Helligkeit ändern.

Also wähle ich M und wähle meine Blende und eine Shutterspeed, die ich für schnell genug halte (etwa 1/160). Ich habe die ISO auf Auto eingestellt und im obigen Beispiel auf 800. Das ist in Ordnung für mich, und die ISO ist mir egal. (niedriger wäre natürlich besser .. aber wenn ich eine bestimmte Blende und Shutterspeed verwenden möchte .. so ist es)

Im Grunde genommen habe ich einen "ATV" -Modus, in dem nur die ISO von der Kamera geändert wird. Dies ist natürlich nicht so flexibel wie AV oder TV, da die erwähnte Einstellung (1,8 @ 1/160) bei hellem Sonnenlicht zu überbelichteten Bildern auch bei ISO 100 führt. Sie müssen diese Einstellungen also möglicherweise anpassen, wenn sich das Licht ändert - aber Sie haben nicht die ISO / keine Einstellung für jedes Foto geändert.

Wenn Sie ein externes Messgerät verwenden (z. B. ein Auflichtmessgerät oder ein Blitzmessgerät oder ein Spotmessgerät, wenn Sie eine Kamera ohne verwenden), ist es im manuellen Modus einfacher, die Werte dieses Messgeräts einzugeben, als zu argumentieren mit Belichtungskorrektur ....

Da es wiederholt werden muss: Manueller Blitz nach Leitzahl (wo Sie die Kamera auf berechnete Werte und Zeit einstellen) und Verwendung von Blitzgeräten der alten Generation, die eine autonome Blitzmessung (auch bekannt als Telecomputer) durchführen, bei denen die Kamera jedoch auf vordefinierte Werte eingestellt sein muss.