Wie vermeide ich den körnigen Hintergrund im Sonnenuntergangsbild?

Ich habe dieses Bild vom Sonnenuntergang gemacht. Ich habe Autofokus verwendet, aber die Bäume sind nicht wirklich so fokussiert . Auch der rote Hintergrund ist körnig .

Irgendwelche Tipps, wenn ich diese Gelegenheit wieder bekomme?

Ich habe eine Canon XSi / 450D mit einem Canon EF 75-300 mm 1: 4-5,6 III USM-Objektiv auf einem Stativ, ISO 400, 1/30, 1: 5,6, Messmodus-Spot (Newcomer-Fehler?), Brennweite 115 mm, verwendet. Autofokus. Das Bild wurde als JPEG (würde RAW einen großen Unterschied machen?) Im sRGB-Farbraum gespeichert.

Was die unscharfen Bäume betrifft:

Es ist sehr schwer zu sagen, aber ich denke, dass der Autofokus beschlossen hat, das Haus zu bekommen, nicht die Bäume im Fokus. Es ist wirklich am besten , ein bestimmtes AF-Messfeld anzugeben (S. 61 im Handbuch der Kamera) . Wenn Sie von einem Stativ aufnehmen, verwenden Sie den frei beweglichen Kontrast-AF von LiveView (S. 95, 102-106) - oder fokussieren Sie manuell (S. 98) . Meine zweite Vermutung, da nichts wirklich so scharf erscheint, wäre, dass es an mangelnder Schärfe liegt. Halten Sie Ihr Objektiv an (beginnen Sie mit 1: 8) und prüfen Sie, ob es besser wird.

Im Allgemeinen wird das 75-300 f / 4-5.6 III USM nicht als sehr scharf angesehen :

Wenn Sie Wert auf hervorragende Bildqualität und scharfe Fotos legen, ist das Canon EF 75-300 mm 1: 4-5,6 III USM-Objektiv nichts für Sie. Und Photoshop kann keine Details verbessern, die nicht vorhanden sind.

^{Quelle: the-digital-picture.com}

Das einzige positive Gefühl, das ich gegenüber [dem 75-300 (Nicht-USM)] habe, ist, dass es den Bereich von 75-300 mm abdeckt.

^{Quelle: chills42s Antwort auf "Wie vergleicht sich die Canon EF 75-300mm USM III mit der Canon EF 70-300mm USM IS?".}

Also , wenn Sie als die andere Linse haben , ist es vielleicht am besten zu dem Schalter so oft wie möglich und / oder ein anständiges Objektiv zu kaufen _{(wie - aber nicht beschränkt auf - die Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 IS II USM ).}

Außerdem könnte 1/30 "für Bäume etwas zu lang sein - selbst sehr weicher Wind (weich genug, um beim Tragen von Langarm nicht wahrnehmbar zu sein) könnte die Blätter so weit bewegen, dass sie aufgrund von Bewegungsunschärfe verschwimmen.

Zu RAW vs JPEG: Dies wurde hier bei photo.stackexchange ausführlich behandelt . Nehmen Sie zum Beispiel diese Antwort zu "Gute Beispiele für die Vorteile von RAW gegenüber JPEG?" von @jrista :

Der Wert von RAW ist nicht wirklich im Endergebnis enthalten, obwohl es möglich ist, dass das mit einem RAW-Bild erstellte Endergebnis besser ist als das mit einem JPEG erstellte. Der Grund dafür liegt im Workflow zwischen dem Aufnehmen einer Aufnahme und dem Speichern oder Drucken eines endgültigen Bildes. RAW bietet Ihnen Headroom, den JPEG nicht annähernd bieten kann. Sie können Lichter und Schatten wiederherstellen, alternative Tonkurven anwenden, alte RAW-Bilder mit neueren RAW-Verarbeitungsalgorithmen überarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen usw.

Zur Messung :

p. 77 im Handbuch erklärt die Unterscheidung zwischen allen Modi. Verwenden Sie als Faustregel die Auswertungsmessung als Standardeinstellung. Es funktioniert die meiste Zeit gut. Ich benutze selten etwas anderes, und wenn ich das tue, greife ich normalerweise zur mittenbetonten Durchschnittsmessung. In extrem seltenen Fällen habe ich die Teilmessung verwendet: Dies hilft hauptsächlich bei extremen Helligkeitsunterschieden zwischen dem Hintergrund und Ihrem Motiv (z. B. schwarzer Hintergrund und Blitzlicht, weißes Motiv - oder umgekehrt). Zum einen habe ich Spotmessung nie ernsthaft eingesetzt.

Wie gesagt, ich bleibe normalerweise (> 97% der Zeit) bei der Auswertungsmessung. Normalerweise stelle ich die Belichtung entweder selbst ein (im M-Modus) oder lasse die Kamera über die ISO entscheiden. In den seltenen Fällen, in denen die Messung deaktiviert ist, wähle ich einfach eine Kompensation ein. Mit zunehmender Routine lernen Sie möglicherweise sogar, dies im laufenden Betrieb zu tun. Wenn ich beispielsweise einen dunklen Hintergrund sehe, der den größten Teil des Rahmens einnimmt, und ein gut beleuchtetes Motiv, weiß ich, dass ich eine negative Belichtungskorrektur einstellen muss. Ich könnte genauso gut eine Teil- oder Punktmessung verwenden, aber dann müsste sich mein Motiv in der Mitte des Rahmens befinden - und ich müsste daran denken, dass nur die Mitte des Rahmens ausgewertet wird _{(es gibt einen Grund, warum die meisten Kameras dies zeigen eine optionale Warnung im Sucher bei Verwendung der Spotmessung)}. Ihr Kilometerstand kann variieren, aber die auswertende Messung scheint mir eine gute Standardeinstellung für alles zu sein, insbesondere für Nicht-Studio-Aufnahmen.

Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sind immer ein Kompromiss.

Auf die eine oder andere Weise muss genügend Signal vom Sensor empfangen werden, dh eine große Blende, eine lange Verschlusszeit, ein hoher ISO-Wert oder eine Kombination davon.

• Eine große Blende lässt mehr Licht pro Zeiteinheit zu, verringert jedoch die Schärfentiefe und verschlimmert die Unvollkommenheiten der Linse.
• Eine Langzeitbelichtung lässt Licht für eine längere Zeit (und damit mehr Gesamtlicht) ein, verursacht jedoch Bewegungsunschärfe, wenn sich während der Belichtungszeit etwas (Motiv oder Kamera) erheblich bewegt.
• Ein hoher ISO-Wert ermöglicht es, das gewünschte Signal mit weniger Licht zu erzielen, hat jedoch einen Rauschpreis. Dies macht sich insbesondere in Bereichen des Bildes bemerkbar, die eine flache Farbe haben sollten.

Mit anderen Worten, wenn Sie die Blende verkleinern und die Verschlusszeit verkürzen, wie aus der Antwort von flolilolilo hervorgeht, können Sie die Schärfe der Blätter verbessern. Sie müssen jedoch einen höheren ISO-Wert verwenden, um die Belichtung korrekt zu halten, und dies führt wahrscheinlich zu einer Verschlechterung des Hintergrunds Lärm schlimmer.

Wähle dein Gift.

Irgendwelche Tipps, wenn ich diese Gelegenheit wieder bekomme?

Wie andere Antworten zeigen, läuft Ihr Problem im Wesentlichen darauf hinaus: nicht genug Licht. Eine Sache, die Sie tun können, um bessere Sonnenuntergangsbilder zu erhalten (IMO; ich habe einige hier, wenn Sie sehen möchten, woher ich komme), ist, die Sonne im Rahmen zu haben, anstatt nur den dunklen Himmel einzufangen. Da die Sonne im Grunde die stärkste Lichtquelle ist, nach der Sie fragen können, gibt sie Ihnen genug Licht, um gleichzeitig eine schmale Blende (damit mehr von der Szene "scharf" ist) und einen schnellen Verschluss zu verwenden Geschwindigkeit (keine Bewegungsunschärfe) und dennoch genügend Licht, damit das Bild bei ISO-Basis zufriedenstellend belichtet werden kann.

Beachten Sie jedoch, dass das Messgerät Ihrer Kamera wahrscheinlich durch solche Szenen verwirrt wird, sodass Sie eine erhebliche "Unterbelichtung" vornehmen müssen (im Verhältnis zu dem, was das Messgerät für richtig hält). Sie können dies entweder tun, indem Sie die negative Belichtungskorrektur verwenden oder in den M-Modus wechseln und an den Belichtungseinstellungen herumspielen.